Як виконати зварювання арматури своїми руками

Арматура-один з найпопулярніших будівельних матеріалів. З її допомогою можна зміцнити будь-які залізобетонні конструкції. Для будь-якого професійного зварювальника не повинна стати проблемою зварювання арматури для фундаменту або навіть необхідність виконати зварювання арматури на висоті. Тому не думайте, що ці навички не згодяться вам із-за їх вузької спеціалізації. Приватні замовники і великі підприємства часто шукають професіоналів, здатних виконати зварювання арматури не лише швидко, але і якісно.

Існує два способи з’єднання арматури : зв’язка і зварювання. Кожен з них по-своєму хороший, але не про це наша стаття. Ми розповімо вам саме про зварювання, як про невід’ємну частину життя будь-якого зварювальника. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як слідує здійснювати зварювання арматури на рівні профі, які є способи зварювання і що треба врахувати, щоб виконати роботу максимально якісно.

Загальна інформація

Спершу визначимося, що таке арматура. Арматура-це сталеві прутки різного діаметру, можуть мати ребристу або гладку поверхню. Від звичайного металевого прутка арматура відрізняється тим, що заздалегідь гартується для більшої міцності. У більшості випадків арматуру виготовляють з різних марок стали, але останнім часом на ринку з’явилися вироби із склопластика. Термін її експлуатації значно довший, оскільки склопластик не схильний до корозії.

Найпопулярніша арматура-А3 А500С. Існують навіть спеціальні електроди для зварювання арматури а500с. Їх діаметр складає5 міліметрів, і вони підходять для арматури з поперечним перерізом менше15 мм.

Способи зварювання

Існує три основні способи зварювання арматури : зварювання внахлест, зварювання встык і контактна точкове зварювання . Розберемо кожного з них детальніше.

Читайте також: Як виготовити точкове зварювання для акумуляторів своїми руками

Зварювання внахлест

Зварювання внахлест-не найпопулярніший метод, незважаючи на його відносну простоту. Його використовують в тих випадках, коли необхідно зварити не найвідповідальніші конструкції, оскільки таке з’єднання не дуже міцне. Зокрема, не варто виконувати зварювання арматури на висоті. За бажання шов навіть можна розбити за допомогою звичайного молотка. Враховуйте це.

На картинці нижче зображено зварювання внахлест. Ви можете бачити, що прутки зміщені один відносно одного, зазвичай ця відстань варіюється від15 до30 сантиметрів. Чим нахльостування більше, тим надійніше уся конструкція, але і витрата арматури теж збільшитися.

Формування шва слід проводити з протилежних сторін кожного з прутков. Це не завжди зручно. Іноді бувають випадки, коли просто немає можливості дістатися до передбачуваної зони зварювання і доводиться виконувати шов в неправильному положенні. Від цього надійність страждає ще більше.

Технологія зварювання арматури внахлест припускає попередню підготовку виробів перед зварюванням . Зачистьте кінці арматури за допомогою щітки з жорсткими металевими щетинами. Ви також можете використати для цих цілей шліфувальний круг або будь-які інші методи зачистки.

Тепер про вибір електродів для зварювання. Тут усе просто: чим більше діаметр арматури, тим товщими мають бути електроди. Користуйтеся нашими рекомендаціями:

• Арматура від5 до8 міліметрів-вибирайте електроди діаметром до3 міліметрів.
• Арматура від8 до10 міліметрів-вибирайте електроди діаметром4 міліметри.
• Арматура від10 міліметрів і більше-вибирайте електроди діаметром5 міліметрів і більше.

Також важливо правильно настроїти силу струму. Тут ціна помилки може бути занадто великою, тому будьте уважні. Нижче ви можете бачити таблицю, де вказаний діаметр арматури і рекомендоване значення струму. Перший час користуйтеся цією таблицею, потім постарайтеся відстежити результати роботи і навчіться настроювати апарат, спираючись на свій досвід.

Що стосується електродів, то можете вибирати недорогі МР і АНО. Вони прекрасно підійдуть для зварювання внахлест.

Зварювання встык

Зварювання арматури встык використовується досить часто. На перший погляд таке з’єднання може здатися ненаді
йним. Це дійсно так, але тільки у тому випадку, якщо ви просто зістикуєте два прутка і зварите їх таким чином. Якщо виконувати усе правильно, з’єднання встык може бути цілком довговічним.

Щоб зробити з’єднання встык треба використати спеціальні ванни для зварювання. Це такі u – образные металеві деталі, в які укладаються кінці двох арматур і зварюються. Треба розплавити кінці двох арматур, ця процедура виконується при великому значенні струму (не менше400 Ампер). Розплавлений метал заповнює ванну, одночасно скріплюючи обидва прутка між собою. Ванна має бути більше товщини прутков. У ідеалі відстань від арматури до стінки ванни має бути не менше півтора сантиметрів.

Також такий спосіб називають нероз’ємним, оскільки ванна стає частиною готового зварного з’єднання. Але окрім цього існують і знімні ванни. Вони призначені для багаторазового використання.

Зварювання арматури встык (наприклад, зварювання арматури для фундаменту) може виконуватися із застосуванням одного або декількох електродів. Для виконання роботи вам знадобиться апарат для зварювання. Для цих цілей можна придбати звичайний інвертор (він повинен працювати від мережі в220В)класичний трансформатор (він повинен працювати від220 або380В), напівавтоматичне чи автоматичне зварювальне устаткування. Автоматичне устаткування саме передове. Воно дозволяє виконувати роботу не лише швидко, але ще і якісно.

Тепер пора дізнатися, що таке контактна стикова зварювання арматури.

Контактна точкова зварювання арматури

Використання контактною зварювання арматури-ознака сучасного виробництва. Для контактного зварювання не потрібні взагалі ніякі расходники у вигляді електродів, дроти або газу . Для контактною зварювання потрібна лише електроенергія. Крім того, цей метод дозволяє повністю автоматизувати увесь процес зварювання. Ви просто задаєте верстату програму і режим зварювання. Цього вистачає. Не треба підпалювати дугу чи стежити за її стабільністю. За вас усю роботу зробить машина.

Так, зварювання арматурних каркасів вимагає правильного налаштування устаткування. Вам треба настроїти силу струму, тривалість процесу зварювання, тиск, з яким працюватимуть затиски, і встановити довжину електродів. Складно рекомендувати якісь універсальні налаштування, оскільки для кожного типу робіт вони різні. Тому читайте інструкцію і експериментуйте. А краще запитаєте ради у колег по цеху.

Якщо арматура зварюється в цеху, то можна провести первинний контроль якості з’єднання . Для цього уважно оглянете арматуру. На що схожий стик? Якщо він має трохи плескату форму, то це добре. Якщо спостерігається бочкоподібна форма, то якість такого з’єднання залишає бажати кращого. Швидше за все, ви просто підібрали помилковий режим зварювання.

Висновок

От і все, що ми хотіли розповісти вам про зварювання арматури. Придбайте верстат для зварювання арматури і приступайте до роботи. Чим більше практики, тим краще буде результат ваших подальших робіт. Не забувайте про індивідуальні засоби захисту і дотримуйтеся правил безпеки на робочому місці.

Розкажіть в коментарях, чи доводилося вам стикатися з труднощами при зварюванні арматури. Якщо так, то якими саме і які ради ви можете дати для початкуючих зварювальників. Поділіться цією статтею у своїх соціальних мережах, щоб інші майстри упізнали для себе щось нове. Бажаємо удачі в роботі!

Залишити відповідь Скасувати коментар

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

Армування фундаменту своїми руками

У цій статті подаємо докладну покрокову інструкцію з армування фундаменту своїми руками. Розповідаємо про створення фундаментів різних видів: стрічкових, монолітних та стовпчастих. А також показуємо, як правильно розрахувати необхідну кількість арматури для будівництва.

Види арматури для фундамента своїми руками

Традиційно для будівництва бетонних фундаментів використовується сталева рифлена арматура (для основного каркаса) і сталева гладка арматура (для організації перемичок). Однак на ринку можна знайти також новий вид прутків – склопластикову арматуру, яка за своїми якостями відрізняється більшою міцністю та підвищеною довговічністю.

Проте професійні будівельники рекомендують брати звичну сталеву арматуру для створення класичних залізобетонних фундаментів. Пов’язано це з новизною прутків зі склопластику – ще не до кінця вивчено, як саме вони поведуться у зв’язці з бетоном при різних вагових навантаженнях на фундамент.

Армування стрічкового фундаменту

Стрічковий тип фундаменту – один із найпоширеніших і найпопулярніших, якщо справа стосується будівництва приватних будинків на дачних ділянках. Нижче показуємо, як правильно зробити каркас із прутків для армування стрічкового фундаменту.

Такий фундамент не суцільний, а складається з довгих залізобетонних стрічок з прямокутним перетином. Спочатку на місця заливки бетону встановлюється дерев’яна опалубка. Найпоширеніші габарити для неї: висота дерев’яних бортів до 100 см і ширина між ними до 50 см. В результаті вийде міцний заглиблений фундамент.

Далі слід зібрати арматурний каркас. Він складається з кількох видів прутків:

1. Поздовжніх – вони відіграють роль основи каркаса і беруть на себе основне навантаження. Для них найкраще використовувати рифлену арматуру класу А3 завтовшки від 10 до 22 мм.
2. Вертикальних опор та горизонтальних перемичок – вони зміцнюють каркас із поздовжніх прутків та забезпечують більш міцне та надійне схоплювання бетону. Для їхнього створення допускається використовувати гладку арматуру класу А1 діаметрів 6-8 мм.

При висоті стрічки до 100 мм традиційно створюється каркас із двох поясів поздовжньої арматури: верхнього та нижнього, які з’єднуються вертикальними та горизонтальними перемичками. Така конструкція одночасно компенсує і здирання землі знизу, і тиск будинку зверху. Набагато рідше будуються фундаменти більшої висоти і вони вимагають установки трьох і більше поясів.

Отже, розглянемо докладну схему армування фундаменту зі стрічковою конструкцією. Спочатку укладається пара нижніх поздовжніх прутків: таким чином, щоб відстань від землі та бортів опалубки була не менше 5 мм з кожного боку (для підйому арматури над землею використовують спеціальні ніжки або підпірки з цегли).

Далі встановлюються вертикальні стовпи потрібної висоти – з відривом щонайменше 30 див друг від друга. До них кріпиться верхній пояс поздовжньої арматури, після чого обидва пояси доповнюються горизонтальними перемичками для посилення жорсткості – вони встановлюються на відстані не більше 40 см один від одного. Всі стики поздовжніх, вертикальних і горизонтальних прутків фіксуються в’язальним дротом: можна використовувати або звичайний гладкий або більш надійний сталевий дріт ВР-1 з рельєфною поверхнею товщиною 3-4 мм.

Особливу увагу потрібно приділити простінкам і кутам фундаменту, що примикають, так як на них припадає найбільше навантаження. Ці ділянки додатково зміцнюються або за допомогою нахльостування поздовжніх прутків один на одного, або з використанням окремого Г-подібного хомута з рифленої арматури того ж діаметра. Довжина захльосту або хомута з кожної сторони кута має бути не менше 50 см. Детальна схема зміцнення кутів фундаменту показана на нижньому кресленні.

Є ще один спосіб встановлення вертикальних стовпів: для надійності вбивають їх у землю на 1,5-2,0 метра. Це робить фундамент найбільш міцним та жорстким. Після збирання всього каркаса проводиться заливка бетону в опалубку.

Армування монолітного фундаменту

Монолітний фундамент – це цілісна залізобетонна плита, яка здатна витримати найвищі навантаження. Він може бути як «чорновою» підлогою для майбутнього будинку, так і міцною основою для створення іншого виду фундаменту – стрічкового або стовпчастого. Головна вимога при його зведенні: поверхня землі має бути пологою, без найменших ухилів та схилів.

Перед проведенням робіт потрібно підготувати ділянку: викопати котлован, укласти на його дно рівну піщану подушку та залити тонким шаром бетону. Далі проводиться двошарова гідроізоляція дна за допомогою рулонних гідроізоляційних матеріалів.

Подальше армування монолітного фундаменту своїми руками полягає у створенні сіток із прутків арматури. Як і у випадку зі стрічковими конструкціями, краще використовувати рифлену арматуру класу А3 товщиною не менше 12 мм. Вона укладається у двох напрямках, утворюючи осередки розміром не менше 20 см по кожній стороні – як на фото нижче. Перетин прутків зміцнюється за допомогою перев’язки дротом.

Однак існує зручніший аналог окремим пруткам – у вигляді готової зварної сітки з рифлених прутків ВР-1 з кроком комірки від 200 мм. Її використання позбавить необхідності самостійно укладати і скріплювати арматуру, допоможе заощадити сили і час.

Оптимальна висота плити монолітного фундаменту для житлового будинку – 25-30 см. Така товщина бетонної основи потрібно двох поясів арматурної сітки – верхньої та нижньої, які з’єднуються та зміцнюються вертикальними гладкими прутками А1 товщиною 6 мм. Розставляються такі прутки на всіх перетинах сіток і фіксуються або дротом або зварюванням. Далі проводиться заливка бетону.

Армування стовпчастого фундаменту

Стовпчастий фундамент складається з кількох залізобетонних стовпів із верхнім стрічковим ростверком, який використовується як основа для майбутнього будинку. Він розрахований на легкі споруди: наприклад, сараї чи каркасні будинки.

Армування стовпчастого фундаменту своїми руками провадиться з використанням вертикальних рельєфних і горизонтальних гладких прутків тих же моделей та габаритів, як і у випадку з попередніми видами фундаментів. Перед встановленням стовпів викопується яма завглибшки 2 метри, на дно якої укладається подушка з піску та щебеню. Її також можна додатково армувати за допомогою арматурної зварної сітки (тих розмірів, як і для монолітного фундаменту). Навколо ями встановлюється дерев’яна опалубка, що по висоті дорівнює частині стовпа над рівнем землі.

Кожен стовп складається з чотирьох вертикальних прутків арматури по кутах, які ставляться на відстані щонайменше 20 см один від одного. Скріплюються вони горизонтальними перемичками – з одного боку. Для надійності краще зробити чотири ряди горизонтальних перемичок по всій висоті стовпа на однаковій відстані один від одного. Перетин арматури перев’язуються дротом довжиною 300 мм.

Армування верхнього ростверку відбувається за тією ж технологією, що й закладка стрічкового фундаменту. Однак при легкій вазі майбутнього будівництва ростверк можна замінити на звичайні дерев’яні бруси.

Розрахунок розмірів та кількості прутків

Дуже важливий момент при армуванні фундаменту – розрахунок арматури, кількість якої потрібна для зміцнення бетонної конструкції. Нижче ми докладно розповідаємо, як зробити точний та безпомилковий розрахунок кількості арматури та її розмірів для кожного виду фундаменту.

Розрахунок для армування стрічкового фундаменту

Спочатку обчислюється загальна площа фундаменту – для цього перемножується його висота та ширина (наприклад, фундамент заввишки 80 см та шириною 30 см має площу 2400 см2). Далі вираховується загальна площа арматури, яка має дорівнювати не менше 0,1% від загальної площі фундаменту (тобто 2,4 см2 для фундаменту 2400 см2).

Площа 2,4 см2, що вийшла – це площа для чотирьох поздовжніх прутків, двох верхніх і двох нижніх. Тому за її допомогою вираховуємо діаметр потрібної арматури. Для цього за формулою площі кола обчислюємо поперечний переріз прутка (наприклад, для арматури діаметром 10 мм це 0,79 см2), а потім множимо його на кількість прутків (0,79 х 4 = 3,16 см2). Цього із запасом вистачить, щоб покрити потрібну площу 2,4 см2.

Довжина одного поздовжнього прутка обчислюється по довжині всієї бетонної стрічки та множиться на загальну кількість прутків (4 штуки). Потім до цього числа додається 20% на стики та кутові нахлести.

Довжина арматури для вертикальних та горизонтальних перемичок вважається так:

1. Спочатку вважаємо кількість необхідних перемичок: загальна довжина стрічки поділяється на крок їх встановлення (300 мм)
2. Потім обчислюємо довжину однієї перемички: шляхом додавання висоти і ширини каркаса і множенням на 2
3. Перемножуємо обидві отримані цифри (число та довжину перемичок) і додаємо запас 20%

Розрахунок для армування монолітного фундаменту

Розрахунок кількості та діаметра арматури для армування під фундамент монолітного типу відбувається практично так само, як і у випадку зі стрічковим. Тільки загальна площа поздовжніх прутків, що використовуються, повинна дорівнювати не менше 0,3% від загальної площі фундаменту.

Кількість горизонтальних перемичок тут рахувати не потрібно, потрібні лише вертикальні: їхня кількість дорівнює кількості перетинів в одній арматурній сітці.

Розрахунок для армування стовпчастого фундаменту

Кількість арматури одного стовпа обчислюється з урахуванням їх розмірів. Наприклад, при використанні чотирьох вертикальних прутків довжиною по 3 метри для будівництва фундаменту своїми руками знадобиться 12,8 метрів рифленої арматури з урахуванням припуску 0,2 метра на прив’язку ростверку: (3+0,2) х4=12,8 метрів.

Розрахунок горизонтальних перемичок відбувається так: їх кількість на одній ділянці стовпа (4) множимо на кількість всіх горизонтальних рядів на стовпі (4), а потім множимо на діаметр стовпа (наприклад, 0,2 метри). В результаті вийде довжина арматури для перемичок: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метри.