Устройство и принцип действия компрессора ЗиЛ-130, Т-150, К-700

Поршневого типа, двухсекционный воздушный компрессор 130-3509015 (рисунок 1) осуществляет нагнетание воздуха в пневмосистему агрегата (Т-150, ЗиЛ-130, К-700). Устанавливается на двигатель и приводится во вращение от коленвала двигателя посредством клиноременной передачи. Поступление воздуха в цилиндры компрессора происходит через пластинчатые впускные клапана (поз. 22) из воздушного фильтра. Далее воздух сжимается поршнями (поз. 11) и вытесняется в пневмосистему через нагнетательные клапана (поз. 15), которые расположены в головке цилиндров.

Если давление воздуха в пневмосистеме превышает 7,65 кгс/см2, то происходит срабатывание регулятора давления. При этом воздух поступает в разгрузочный канал (поз. 25), поднимая плунжеры (поз. 31) впускных клапанов (поз. 22) и открывая клапаны впускные двух цилиндров. В результате этого происходит свободное перемещение воздуха по цилиндрам и прекращение его подачи в пневматическую систему. При понижении давления воздуха в системе до 6,0 кгс/см2 происходит выпуск воздуха из-под плунжеров регулятором давления в атмосферу. Плунжеры под воздействием пружин опускаются, клапаны впускные возвращаются на свои места, компрессор нагнетает воздух в пневмосистему.

Трущиеся поверхности компрессора Т-150, ЗиЛ-130, К-700 обеспечиваются маслом, поступающим из масляной магистрали по трубке к задней крышке (поз. 18) картера (поз. 1). Если компрессор начинает работать с появлением стуков, которые вызваны увеличенным зазором между шейками коленвала и подшипниками, то необходимо произвести замену вкладышей шатунов.

При работе компрессора может произойти его перегрев, вызванный недостаточной подачей масла, а также засорением воздушных каналов. При недостаточном давлении в системе, которое обеспечивает компрессор, необходимо осуществить проверку состояния трубопроводов, их соединений, а также проверить на герметичность клапаны.

Рис.1 – Компрессор воздушный 130-3509009-11, 5336-3509012-01 (Т-150, ЗиЛ-130, К-700)

1 – картер; 2 – передний подшипник коленчатого вала; 3 – крышка передняя; 4 – манжета; 5 – коленчатый вал; 6 – шкив; 7 – шатун; 8 – маслосъемное кольцо; 9 – поршневой палец; 10 – компрессионные кольца; 11 – поршень; 12 – пробка нагнетательного клапана; 13 – пружина нагнетательного клапана; 14 – головка блока; 15 – нагнетательный клапан; 16 – седло нагнетательного клапана; 17 – задний подшипник коленчатого вала; 18 – крышка задняя; 19 – пружина уплотнителя; 20 – уплотнитель; 21 – гайка кольцевая; 22 – впускной клапан; 23 – седло впускного клапана; 24 – шток впускного клапана; 25 – разгрузочный канал; 26 – пружина впускного клапана; 27 – пружина коромысла; 28 – коромысло плунжеров; 29 – гнездо штока впускного клапана; 30 – кольцо уплотнительное; 31 – плунжер впускного клапана.

Характеристики компресора ЗІЛ-130

Компресор ЗіЛ 130-3509009-11 застосовується на двигунах ЗИЛ, ЯМЗ, СМД. Компресор ЗіЛ 130-3509009-11 (двоциліндровий) є на двигунах ЗИЛ, СМД, ЯМЗ, ММЗ., Які стоять на машинах ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, МАЗ, КрАЗ, Урал, автобусах ПАЗ-4230, КАВЗ-4235, Аврора , тракторах Т-150г, К-700, МТЗ, спецтехніки АТЕК ЕО-4321В.

Компресор має головку водяного охолодження з пружинним клапаном і блоком циліндра яких охолоджується за рахунок зустрічного потоку.

Компресор універсальний, з цього зустрічається в каталогах під різними номерами, наприклад: – 5336-3509012-02 – компресор без шківа з чеськими кільцями, автобуса ПАЗ-4230 «Аврора», КАВЗ-4235, МАЗ, Урал, ЗІЛ з дизелем ММЗ Д -245.30Е3, Д-245.9-362, Д-245.9, 245.9Е2-397В, 245.9Е2-1585, 245.9Е3, 260.5С, 260.12Е2, 260.

12Е3, 263Е3; – 130-3509010-Б, 130-3509015-Б, 130-3509009-11 ЗІЛ-131, МАЗ, ЛАЗ, Урал. Даний вид компресорів завжди є в наявності, і ви можите замовити його в будь-який час зателефонувавши за вказаними номерами.

Технічні характеристики компресора Зіл-130:

• Виробник – ВАТ «Гідро-Спец-маш» ( «ПММ»);
• Номер – 130-3509009-11
• Застосування – ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, МАЗ, КрАЗ, Урал, автобусах ПАЗ-4230, КАВЗ-4235, Аврора, тракторах Т-150г, К-700, МТЗ, спецтехніки (екскаваторах) АТЕК, ЕО-4321В.
• Двигун – Зіл, СМД, ЯМЗ, Д-245.30Е3, Д-245.9-362, Д-245.9, 245.9Е2-397В, 245.9Е2-1585, 245.9Е3, 260.5С, 260.12Е2, 260.12Е3, 263Е3; Лаз, Урал
• Діаметр циліндра – 60 мм
• Робочий об’єм – 214 см. Куб.
• Хід поршня – 38 мм
• Продуктивність – 201 л / хв.
• Споживана потужність – 2,17 кВт
• Кількість циліндрів – 2 шт
• Охолодження – Рідиною
• Система мастила – Від двигуна
• Привід – Кліноременний
• Частота обертання валу (номінальнаямаксімальная) – 20002500 хв-1
• Гарантія – 6 місяців

Саморобний компресор на базі компресора ЗІЛ-130

• У продовженні до минулих записів про компресор.
• Перші виміри показали продуктивність в 94-95 літрів в хвилину на виході.
• Це відправна точка, компресор працює і тепер можна підганяти продуктивність до розрахункової

Спеціально для вимірювання був придбаний найпростіший тахометр. Для цієї ролі чудово підходить будь-який простий велокомпьютер.

Можна взяти модель відразу з функцією показу оборотів в хвилину (RPM) або ж взяти без неї і провести нескладний розрахунок в екселя.

Я вибрав другий варіант, ось простий велокомп за 315 рублів

1. Підключаю магніт на маховик компресора, вбиваю в комп кратну для розрахунку довжину обода (0,5 метра), підношу датчик і отримую швидкість 24,9 км на годину
2. Зворотний розрахунок показує що компресор працює на 830-ти оборотах, а двигун при тих шківах, що зараз-на 1330-ти (плюс-мінус трохи)
3. Дивлюся в таблицю з характеристиками компресора ЗІЛ-130 і бачу, що все б’ється, на 800-а оборотах він десь стільки і повинен давати!

• Тепер нехай обкатається при роботі, а вже через тиждень-півтори повинні приїхати детальки для «тюнінга».
• план прост1) Поставити пневмоклапан

1. в лінію від головки компресора до ресивера, щоб полегшити пуск при тиску
2. 3) Поставити пусковий конденсатор 300 мкФ і живити його через таке реле часу з затримкою вимикання RV-02

Що цікаво, роблять їх зовсім поруч. в Ліді. там де я сам компресор від ЗІЛ-130 купив

4) Поставити ось таке хитре реле часу «Зірка-трикутник» PCG-407

• що б після пуску двиг переводіля в більш потужний режим «трикутник». Знову ж таки, роблять цю автоматику в 100 км від мого міста
• 5) Замовити та встановити нові шківи, ​​якщо зараз співвідношення шківів 10 до 16 (двиг-компресор), то потрібно 19 до 10. Сподіваюся при виконанні пунктів 1-5 двигун потягне таке навантаження і видасть на гора за 260 літрів в хвилину на виході
• Ну і як же без плану Б! Про всяк випадок уже Придивіться недорогий частотний перетворювач, для організації 380-вольт для електродвигуна
• За сім все, продовжую роботу!

Компресор ЗІЛ-130, експлуатація і ремонт

Для гальмівної системи ЗІЛ-130 необхідний компресор. Принцип роботи модифікації будується на закачування повітря. Відбувається це в закритій пневматичної системі.

Встановлюється пристрій даної серії праворуч від мотора. Щоб детально розібрати компресор ЗІЛ-130, технічні характеристики треба розглянути обов’язково.

Однак в першу чергу рекомендує ознайомитися з пристроєм механізму.

Принцип роботи компресора сроится на перекачуванні повітря. Досягається це за рахунок руху поршнів. Стандартна модифікація включає в себе провідний картер, у якого є канали.

У центральній камері системи є сальник. Для роботи нагнітача встановлюється пружина. Щоб від підвищеного тиску, не пошкодився компресор, є ущільнювач. Ще в пристрої задіяний шток.

Коли він відводиться назад, повітря потрапляє на клапан.

Докладні параметри модифікації

Компресор ЗІЛ-130 технічні характеристики має наступні: робочий об’єм – 214 куб. сантиметрів, продуктивність складає 210 літрів.

Споживана потужність представленої модифікації – не більше 2,1 кВт. Гранична частота обертання становить 2 тис. Оборотів за одну хвилину.

Усередині пневматичної системи підтримується тиск на позначці 740 кПа. Варто компресор ЗІЛ-130 (ціна ринкова) 22 тис. Руб.

Картер модифікації

Картер на повітряний компресор ЗІЛ-130 встановлюється з коромислом. Безпосередньо в передній частині пристрою є спеціальний вал. Як правило, він змащується тільки біля основи.

Основна проблема картера криється в зносі стійок. Щоб виправити цю ситуацію, можна від’єднати пробку. Далі буде потрібно оглянути провідний вал. Для заміни картера знімається повністю кришка.

При виникненні проблем з валом від’єднується тільки передня частина коромисла.

нагнітальний механізм

Нагнітальний механізм в пристрої виконаний дуже компактних розмірів. За запевненням фахівців, пристрій може витримувати великий тиск. Таким чином, на компресор ЗІЛ-130 ціна цілком виправдана. Сідло в пристрої має два виходи. З коромислом зазначена деталь не стикається.

З картером нагнітальний механізм з’єднується через трубку. Вал у моделі використовується невеликого діаметру. У його заснування є два кільця і ​​мастило компресора ЗІЛ-130. В кінці вала встановлюється коротка пробка.

Випускний клапан у нагнітача застосовується із захисною втулкою. При виникненні проблем з подачею повітря в першу чергу перевіряється вихід нагнітача. Далі відкручується кришка і повністю прочищається клапан.

Наступним кроком фахівці рекомендують перевірити пружину, оскільки на неї чиниться великий тиск.

Колінчастий вал пристрою

Колінчастий вал в даному випадку з’єднаний з картером. Вихідний канал застосовується невеликого діаметру. Циліндри на компресор ЗІЛ-130 встановлюються на всі боки.

Також треба відзначити, що з нижньої сторони модифікації є дві накладки. Вал фіксується на затиску. Додаткової уваги заслуговує той факт, що направляють у даного компресора встановлюються з лівого боку.

При замиканні вала фахівці рекомендують оглянути повністю нагнітач.

Також перевіряється картер, оскільки в ньому, як правило, збирається все сміття від переробленого масла. Для правильної роботи системи тестується тиск всередині блоку. Також треба відразу зачистити всі канали від картера.

Зробити це можна за допомогою звичайного шомпола. Сідло при цьому попередньо змащується. Якщо вал деформований, його необхідно відразу замінити. На запчастини ЗІЛ-130 ціни цілком розумні. Наконечник деталі наварюєш вручну.

плунжерний механізм

Плунжерний механізм у даного компресора використовується з підшипниковий поруч. Фахівці говорять про те, що деталь здатна витримувати великі навантаження при значних оборотах. Однак важливо враховувати, що впускний клапан потребує частого чищення. При цьому канал досить часто засмічується. Для його перевірки відкручується картер.

Також доведеться від’єднати кришку. Для настройки плунжера застосовується регулювальний гвинт. При вильоті накладки можна встановити великий гвинт. При цьому необхідно підібрати відповідне захисне кільце. Щоб вирішити проблеми зі стиранням накладки, застосовуються спеціальні засоби для герметизації блоку.

Деякі фахівці рекомендують періодично зачищати канальці.

Ще автомобілістів можуть чекати проблеми з основою плунжера. Вона являє собою звичайну пластину, яка зафіксована на різьбі. При великий трясці з’єднання досить швидко порушується. В результаті пластина починає хитатися.

Щоб виправити ситуацію, що склалася, рекомендується в першу чергу від’єднати кришку. Після цього важливо відразу зачистити вихідний отвір. Гвинт відкручується дуже повільно. При цьому потрібно стежити за становищем підшипникового ряду.

сальник пристрою

Сальник на компресор ЗІЛ-130 встановлюється з одним ущільнювачем. Камера у нього використовується невеликого розміру. У нижній частині модифікації встановлені дві напрямні. По боках камери є стійки. Також треба відзначити, що у верхній частині є одна опора. Картер на компресор ЗІЛ-130 ставиться з правого боку.

Фахівці говорять про те, що сальник не потребує частого обслуговування. Однак варто враховувати, що у нього можуть швидко стиратися накладки на опорі. Для того щоб їх оглянути, знімається тільки передня стійка.

Далі важливо від’єднати блок і пластину сальника. Потім майстер зможе дістати безпосередньо накладки. Якщо на них видно дрібні тріщини, можна спробувати скористатися герметиком.

Однак фахівці при будь деформації деталей рекомендують відразу їх замінювати.

заміна ущільнювача

Щоб зробити самостійно заміну ущільнювача, важливо уважно оглянути сальник. Як правило, на ньому збирається багато кіптяви. Також треба відзначити, що ущільнювачі стираються через перегрів колодки. Відбувається це через забиті канальців.

Щоб виправити цю ситуацію, рекомендується відкрутити захисну кришку компресора. Після цього відгвинчуються кільця. Далі залишиться тільки висунути коромисло. Нові накладки встановлюються на добре спустошену поверхню.

На нові запчастини ЗІЛ-130 ціни цілком адекватні.

огляд сідла

Сідло на компресор ЗІЛ-130 встановлюється під нагнітальним механізмом. Щоб уважно його оглянути, треба зняти передній шатун. Після цього відсувається безпосередньо поршень. Наступним кроком поддевается захисна кришка. Її пластина фіксується на чотирьох гвинтах, які можна відкрутити за допомогою ключа. Пробка в даному випадку згвинчується проти годинникової стрілки.

Потім залишиться тільки дістатися до сідла, яке фіксується на насадці. У нижній частині пристрою повинен перебувати сальник. При цьому пластина перевіряється окремо. Також варто оглянути верхню частину сідла. На ній часто збирається кіптява. Прочистити корпус можна за допомогою бензину. В даному випадку важливо не пошкодити коромисло.

ремонт плунжера

Якщо ламається плунжер, ремонт компресора варто починати з відкручування переднього картера. Далі відгвинчується захисна кришка. Після цього важливо зняти дві пластини, які затискаються кільцями. Якщо вони не послаблюються, їх можна трохи підбити молотком. Наступним кроком оглядається сальник. Як правило, на ньому накопичується велика кількість бруду.

Якщо нагнітач працює нормально, значить, всередині блоку все повинно бути чистим. При цьому клапани оглядаються окремо. Щоб від’єднати плунжер, рекомендується скористатися великим ключем. Самостійно це зробити проблематично через те, що необхідно постійно притримувати поршень. В даному випадку доцільніше попросити допомоги у товариша.

ЗІЛ-130, технічні характеристики: двигун, компресор і зчеплення самоскида, пристрій коробки передач, ресори і задній міст автомобіля

Легендарний вантажівка, всім знайомий з дитинства. Немає міста Росії і країн СНД, де по дорогах б не їздили ці автомобілі.

Біло-блакитне забарвлення кабіни асоціюється зі Будбази, комунальними службами, різними бюджетними організаціями.

З огляду на дешевизну, останні 20 років ці автомобілі в основному використовують державні служби, комунальники і приватні перевізники, де економія палива не має вирішального значення.

В СРСР же більшість машин ЗІЛ-130 офарблювалися в хакі через військової спрямованості автомобільної промисловості. Фарбувати в біло-блакитний їх стали в 80-х.

Автомобіль ЗІЛ 130 – середньотоннажний вантажівка. Його вантажопідйомність 5, максимум 6 тонн. Цей клас в народному господарстві потрібно найбільше.

Конструкція ЗІЛ-130 показує справжню швидкість розвитку автомобільної промисловості до 1980-х років, коли він все ще продовжував залишатися технічно досконалим автомобілем нарівні з аналогічними моделями з інших країн. Ось основні моменти його історії:

• 1956 рік. На ГАЗі збирається досвідчена модель з індексом «130». Вантажопідйомність – 4 т. Двигун – 6-циліндровий ЗІЛ-120, який невдало проходить випробування;
• 1957 р Змінюється дизайн кабіни. Ведуться пошуки рішення переднього оформлення;
• 1958 рік. Йдуть конструкторські роботи над урядовим автомобілем ЗІЛ-111. До нього розробляється 8-циліндровий карбюраторний двигун, який згодом отримає ЗІЛ-130. Мотор теж отримає індекс «130» і буде випускатися мільйонами примірників. Це вже найсучасніший (за тими мірками) двигун;
• 1960-63 рік. ЗІЛ-130 з нинішнім двигуном від урядового автомобіля спочатку буде представлений на ВДНГ, а потім надійде на конвеєр Горьковського автозаводу;
• 1970-ті. Незначні модернізації зовнішнього вигляду. Посилюється підвіска і збільшується вантажопідйомність. Тепер це 6 тонн. Модернізація 76 року закріпилася як ЗІЛ-130-76;
• 80-е. Автомобілі отримують транзисторне запалювання і оновлену електроніку;
• 1994 рік. Виробництво основної моделі ЗІЛ-130 з карбюраторним двигуном закінчується на моделі з номером 3 388 312. На підприємствах УАмЗ триває збірка ЗІЛ-131 в трехосном варіанті. Величезне число модифікацій цієї машини виробляється і понині. Основний споживач – fрмія і нафтогазовий сектор економіки. Нинішній обсяг виробництва ЗІЛ-131 близько 20 тисяч машин на рік, що для тривісних вантажівок 10 тонн масою дуже пристойний показник.

Ранні випуски машини можна відрізнити по Лючки в даху. Ці люки з’явилися в самих перших випусках машини, які почали сходити з конвеєрів ГАЗ в 1963 році. Спочатку прибрали правий люк, а через кілька років і лівий. Кабіна ЗІЛ-130 має багато інших особливостей.

У неї високий рівень комфортабельності для машин розробки 50-х років. Лобове скло опукле, що забезпечує відмінний огляд. На вантажівці варто гідропідсилювач рульового управління.

Суцільнометалева кабіна виготовлена ​​з товстого металу і забезпечує непогану корозійну стійкість, що підтверджується відмінною збереженням цих автомобілів.

Технічні характеристики ЗІЛ-130

• Вантажопідйомність – 5-6 тонн;
• Габаритні розміри 6670х2500х2400 мм;
• Вага – 4300 кг;
• Двигун – V8 / 140 л.с. Обсяг – 6 л;
• Паливо – бензин (газ з переобладнанням);
• Довжина вантажної платформи – 4,5 м;
• Кліренс – 250 мм.

Особливості конструкції популярного вантажівки

ЗІЛ-130 – вантажівка класичної компоновки. Мотор має переднє розташування. Привід – задній. Механічна КПП і карданний вал розташовані по центру машини. Задній міст – з двосхилим ошиновкой.

Задній міст ЗІЛ-130 має дворядну головну передачу, що значно збільшує її ресурс. Деталі автомобіля виготовлені зі значним запасом міцності. ЗІЛ-130 – військова вантажівка.

Кабіна у нього з капотом аллігаторного типу.

У ЗІЛ-130 немає пневматичної підвіски. При масі машини 4,3 і вантажопідйомності в 5 т вона надлишкова. Ресори ЗІЛ-130 набрані із сталевих листів з кріпленням в обрезиненного тримачі. Тут все стандартно. Така конструкція застосовується навіть для автобусів масою понад 15 тонн. Поверхні, що труться в вузлах підвіски комплектуються маслянками.

Найбільш популярний тип кузова ЗІЛ-130 – самоскид і бортова платформа. Самоскидний кузов зроблений з тонколистової сталі і зварного каркаса. Він має досить характерну округлу форму в поперечному профілі. Це зроблено для міцності, крім того, такі кузова можуть перевозити рідкий бетон. Колеса ЗІЛ-130 великого діаметра забезпечують відмінну прохідність по дорогах без покриття.

Двигун та інші комплектуючі

ЗІЛ-130 оснащується двигуном власної розробки заводу. Це модернізований варіант мотора урядового автомобіля ЗІЛ-111. Спочатку замість 8ціліндрового двигуна встановили 6-циліндровий.

В ході випробування з’ясувалося, що 120 сильний мотор для машини повною масою 9 тонн занадто малий.

Забезпечити потрібні динамічні характеристики (а ЗІЛ-130 проектувався як військова вантажівка) автомобіль просто не зможе.

150 сильний мотор об’ємом 6 літрів уже виявився більш ніж достатнім. Максимальна маса причепа на буксирі збільшилася до 8 тонн. V-подібний 8-циліндровий блок відлитий із сірого чавуну. Також з нього зроблені поршні. У вантажних машинах немає особливого вимоги до маси мотора, тому конструктори використовували найдешевший і надійний матеріал.

Рама ЗІЛ-130 не зазнала змін і однакова у всіх версіях. Компресор використовується для приводу пневматичного гальма. Для надійності вона розділена на два повністю незалежних контура. Гальма з пневматичним приводом працюють як основні.

Вони спроектовані за всіма правилами з величезним запасом міцності і дією на всі колеса. Вантажівка можна зупиняти на ухилах 25 градусів. Другий контур – ручне гальмо, що діє на трансмісію.

Він повністю незалежний від двигуна і може працювати без належного тиску в бортовий пневмосистеме.

особливості двигуна

• Центрифуга для очищення масла (додатковий характерний звук при працюючому моторі);
• Діафрагмовий паливний насос;
• Обмежувач оборотів до 3000;
• Пневморегулятор оборотів коленвала;
• Паливна система розрахована на роботу від низькооктанового бензину А72;
• Двокамерний карбюратор;
• Рідинне охолодження компресора;
• Транзисторне запалювання;
• Ресурс мотора – 300 тис км.

Подальші доробки двигуна

Головний недолік ЗІЛ-130 – витрата палива. Він може досягати 30-40 л / 100 км. Для п’ятитонного вантажівки це в два рази вище сучасної норми. Ненажерливий карбюраторний двигун ЗІЛ-130 в 1980-х роках було запропоновано замінити на дизель, але рішення стало застосовуватися тільки в експортних версіях машини.

ЗІЛ-130 дизель комплектувався мотором Perkins 6.345. Цифри означають робочий об’єм, який на 400 куб см більше бензинового мотора. Потужність дизеля виросла до 140 к.с. Також випускалася економічна газобалонна версія: сідельний тягач ЗІЛ-138В1. Це цікаво ще й тим, що зараз в умовах високих цін на паливо газобалонні автомобілі серійно не випускаються.

Трансмісія і інші вузли

Коробка передач ЗІЛ-130 – п’ятиступінчаста механічна. Автоматичні коробки були надмірно складні, хоча вони застосовувалися навіть на танках 40-х років випуску. КПП виконана за класичною схемою з трьома паралельними валами.

Шестерні – косозубиє для збільшення міцності. Синхронізатори – подвійні. Зчеплення ЗІЛ-130 – сухе однодискове з мінімальним числом конструктивних елементів. Регулювання виконується одним болтом.

Задній міст ЗІЛ-130 оснащений не відключається диференціалом і дворядної головною передачею з підвищеним рівнем надійності.

ЗІЛ-130 можна бачити в комунальних службах провінційних міст. Для економічності машину переобладнують на газ. Є і заводські газобалонні версії.

Компресор ЗІЛ-130: своїми руками, саморобний, ремонт, система мастила, як зробити, пристрій, охолодження, доробка, повітряний

• зміст:
• Ефективно і швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою пескоструя.
• Але для цього електроенергію від джерела стисненого повітря, що володіє необхідними тиском і продуктивністю.
• Зроблений своїми руками компресор для пескоструя позбавить від придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.

практичний варіант

Конструкція на базі компресора від МАЗ, ЗІЛ 130 – 157 зарекомендувала себе як надійний ефективний пристрій. Агрегат з цих автомобілів потребують мінімальних переробок своїми руками.

Від МТЗ, ГАЗ малопроизводителен, а від КамАЗа потребує великих доробках.

Ресивер встановлюють виходячи з потреб для пескоструя – газовий балон на 50 л або готовий від а / м КамАЗ і поменше від ЗІЛ, в яких вже є необхідні отвори.

Орієнтовна компоновка пристрою, виготовленого своїми руками, і схема пневматичного підключення компресора наступні. Ресивер, в горизонтальному положенні, встановлюють на опори з колесами. На шматок швелера шириною 200 – 250 мм через паронітових прокладку встановлюють компресор без нижньої кришки.

На протилежному кінці швелера, через профрезерований пази, монтують електродвигун на лапах. Пази необхідні для натягу ременя, який підбирають невеликого перерізу, щоб втрати потужності на приводі були мінімальні.

Швелер кріплять до верху ресивера, під’єднують розводку від компресора до ресивера зверху і з торця, встановлюють манометр контролю тиску, з торця монтують перевантажувальний клапан і вихідний штуцер з вентилем.

Електродвигун підбирають в залежності від потреб. Для мережі 220 В мінімальна необхідна потужність трифазного електродвигуна 1,5 кВт, обороти – 1420 об / хв.

Необхідна передавальне відношення між валом мотора і шківом компресора в цьому випадку 1: 3. При великих потужностях співвідношення зменшують – продуктивність збільшується. Для харчування в 220 В оптимально 2,2 кВт.

Використовуючи 380 В (3 фази), потужність можна зменшити.

Зовнішній діаметр шківів автомобільних агрегатів приблизно 210 мм. У разі використання двигуна 1,1 кВт з шківом 80 мм передавальне число 210/80 = 2,6.

Електромотор буде працювати на граничній потужності при тиску 8 атм. Продуктивність 260 л / хв (максимальна) виходить при 2500 об / хв вала компресора.

Змінюючи співвідношення, можна досягти 3200 об / хв – максимальні оберти агрегату на ЗІЛ 130.

Доопрацювання компресора гальмівного пневматичного приводу ЗИЛ 130

У корпусі, в зручному місці, нижче на 10 мм центру коленвала, просвердлюють отвір для заливки масла. Під пробку нарізають різьбу. Знизу швелера роблять отвір з різьбленням під пробку для зливу масла.

З боку, протилежного шківа, в кришку підшипника вкручують штуцер з маслостойкостью шлангом або трубкою, яку з’єднують з ємністю, яка виконує функції розширювального резервуара мастила і сапуна. Можна використовувати бачок зчеплення для гальмівної рідини від ВАЗ.

Його розташовують навпроти головки блоку циліндрів агрегату. Для установки штуцера приймальний клапан магістралі автомобіля викручують.

Міняють систему змащення коленвала: просвердлюють в кожному шатуне з вкладишами в зборі по 2 раззенковать отвори в місці переходу від стрижня до нижньої головцішатуна. По одному просвердлюють в кришках шатуна.

У отворів D 3 мм, зенковки 10мм, напрямок свердління – до центру вала. Буде потрібно розібрати компресор – головку зняти, шатуни відвернути. Отримані отвори забезпечать вкладиші мастилом за рахунок розбризкування.

Циліндри під час роботи змащуються завдяки утворюється масляного туману.

Розвантажувальний пристрій агрегату (солдатик) залишається заводський – дозволить регулювати тиск, при якому буде відключатися агрегат. Трубка розвантаження повинна бути приєднана до видаткового ресивера (якщо їх декілька). Манометр і перевантажувальний клапан також рекомендується використовувати автомобільні.

Щоб відключати двигун на холостому ході компресора своїми руками, можна передбачити автоматичне включення-відключення. Між каналом розвантаження і регулятором тиску автомобільного агрегату буде потрібно вставка датчика порогового тиску – вимикач стоп-сигналу ВК12Б від УАЗ, ГАЗ і так далі.

Його номер за каталогом 40П-37210010. Схема управління стане простіше, якщо буде знайдений датчик тиску, контакти якого розмикаються при подачі тиску. Щоб компресор, зібраний своїми руками, працював більш м’яко, на шків автомобільного агрегату слід встановити отбаллансірованний маховик.

Для звичайної експлуатації система охолодження не буде потрібно – при роботі на постійних оборотах агрегат рідко нагрівається більше ніж до 60 ° С. На автомобілі його робоча температура 90 ° С, але і 120 ° С не є критичними.

У разі напруженої експлуатації можна зробити систему охолодження випарного типу. Ємність на 4 – 5 л встановлюють над рівнем головки, шланги з’єднують на компресорі з входом-виходом для охолоджуючої рідини.

Це дозволить підтримувати температуру не вище 100 ° С.

Компресор для фарбування автомобіля

Компресор для фарбування автомобіля – це найголовніше обладнання для фарбувальних робіт. Відразу скажемо, що прийнятний компресор коштує не так вже й мало, і дозволити придбати собі таке обладнання для разової фарбування власного автомобіля може не кожен.

1. Саме тому багато автоаматорів, які зібралися освіжити лакофарбове покриття свого залізного коня, подивившись на ціни цього чудо-агрегату, приходять до думки про те, що коли вже руки ростуть не з того місця, що ноги, то можна спробувати щастя і змайструвати щось подібне своїми руками.
2. А ми, в свою чергу не для інструктажу, а ідеї заради, наведемо вам приклад такого роду роботи.

У нашому випадку за основу береться компресор автомобіля ЗіЛ-130, балон з-під пропану і двигун на 2-3 кіловати. Саме такі складові ми наводимо на увазі їх доступності в нашій країні і з тієї причини, що компресор від ЗІЛа конструктивно для нашої переробки найбільш підходящий.

Ось його короткі характеристики:

• двухпоршневой;
• поршень в діаметрі 60мм;
• обсяг 12 см.куб .;
• вага – 14кг;

Ось що нам знадобиться для виготовлення компресора для фарбування автомобіля:

• компресор з ЗІЛа;
• порожній балон з-під пропану;
• двигун на 2-3 кВт;
• металевий куточок;
• шланги, хомути, герметик і всяка дрібниця;
• хоча б знайомство з основами слюсарних, зварювальних і токарних робіт.

Компресор з автомобіля ЗіЛ дна не має, тому ми його виготовляємо з листа сталі товщиною 5 мм. Ущільнюємо конструкцію пароніти товщиною 2 мм і герметиком з двох сторін, щоб запобігти протікання масла.

Найскладніший етап в нашій пропозиції – це доробка системи мастила компресора. Для цього необхідно розібрати його, дістати шатуни, але не забудьте позначити, де вони стояли. Шатуни свердлимо разом з вкладишем: три отвори по 3 мм і зенкеруем діаметром 10мм. Все показано на малюнку.

Всю цю процедуру ми проводимо для того, щоб компресор наш не клинил: мастило в нашому випадку не подається примусово, як в автомобілі, а розкидається по картера і змащує коленвал через ці отвори.

1. Зливна пробка довільного розміру;
2. Штуцер для відводу масла, якщо тиск надлишкове;
3. Пробка для заливного отвору довільного розміру;
4. Перехідник для з’єднання повітряної системи і фарбувальної зони, різьблення 3/8. Трубка береться мідна, тому що місце, де з’єднується компресор з головкою, сильно нагрівається – шланги лопнуть, пластик сплавитися.

Свердлимо нижче центру коленвала на 10 мм отвір 3.

У цей отвір встановлюємо штуцер 2, трубку бажано взяти від карбюратора, так як вона бензо- і маслостійка. Ще кілька порад: балон з-під пропану обробляємо зварюванням тільки заливши його повністю водою, для цього викручуємо бронзовий вентиль; якщо для фарбування не вистачає об’єму повітря – ставте додаткові ресивери.

Як своїми руками зробити фарбувальний компресор на базі ЗІЛ 130 – Фарбування автомобіля своїми руками

Краща основа для створення фарбувального компресора своїми руками – ЗІЛ 130, компресор якого конструктивно найбільш для цього підходить. Для проведення фарбування кузова застосування компресора важливо, так як це покращує якість і міцність нанесеного шару, підвищує продуктивність. Крім того, його можна використовувати для накачування шин, подачі повітря на пневмоінструменти.

З огляду на чималу вартість компресора, купувати прилад для «разової» фарбування свого автомобіля недоцільно, та й не кожному по кишені. Зробити подібний пристрій своїми руками здатні домашні умільці.

Зробити самостійно або купити готовий прилад

Сьогоднішній ринок пристроїв для підвищення тиску і нагнітання повітря рясніє розмаїттям. Для різних цілей випускаються гвинтові, поршневі і інші види компресорів. Тим, хто зробив вибір на користь готового приладу, слід вибрати вид механізму з необхідними технічними характеристиками і за оптимальною ціною.

З усього різноманіття пропонованої продукції, звичайно, краще вибирати вироби відомих брендів. Їх головним недоліком є ​​висока вартість. Великі грошові витрати окупляться тільки при занятті професійним ремонтом автомобілів.

Якщо придбати дешевий прилад невідомого бренду, треба бути готовим до неприємних несподіванок. Недорогі вироби часто виготовлені з неякісного матеріалу, двигун виходить з ладу, а гарантійний ремонт триває кілька місяців.

Агрегат, зроблений своїми руками з зіловского (ЗІЛ 130), багато фахівців вважають більш надійним. За численними відгуками, такий апарат має хорошу продуктивність, міцність, зносостійкість.

До того ж, ремкомплект на зіловского компресор можна купити в кожному магазині автозапчастин. Виготовлене самостійно добротне пристрій, довго і справно працює, буде радувати свого власника і стане предметом заздрості багатьох автолюбителів.

Після вивчення інструкції з виготовлення своїми руками приладу з компресора ЗІЛ 130, можна зробити висновок: купувати кота в мішку або зробити пристрій самому.

Покрокова інструкція виготовлення фарбувального компресора з зіловского

Для створення приладу, що нагнітає повітря, використовують компресори:

Прилад КамАЗ має хорошу продуктивність, відрізняється міцністю і надійністю, але вимагає серйозного доопрацювання, а ГАЗ, МТЗ – малопродуктивні. Тому багато для виготовлення пристрою, що нагнітає повітря, своїми руками вибирають зіловского агрегат.

Розглянемо приклад такої збірки. Візьмемо за основу компресор ЗІЛ 130, пропановий балон на 50 літрів. Для мережі в 220 вольт потрібен двигун на 2-3 кіловати, при використанні 3-х фаз потужність може бути менше. Рама виготовляється із сталевого куточка, для кріплення необхідні болти, саморізи, герметик, хомути.

1. Насамперед виготовляємо піддон. Для цього необхідний металевий лист товщиною 5 мм. Щоб уникнути протікання масла в місцях з’єднання піддону з картером компресора, використовується паронітові прокладка і обробка герметиком.
2. Щоб в процесі роботи пристрою заклинило через погану мастила, необхідна доведення вузлів. Для цього треба зняти головку, дістати шатуни і просвердлити їх разом з вкладишами. Глибина отворів повинна бути 3 мм, діаметр – 10 мм. Цього достатньо для змащення вкладишів. Під час роботи приладу утворюється масляний туман, який змащує циліндри.
3. Наступним кроком нам необхідно зробити два отвори з різьбленням в картері. Сюди укручуємо щтуцер для затоки і відведення масла.
4. З зоною фарбування систему треба з’єднати спеціальною трубкою. Повітря з пристрою виходить сильно нагрітим, тому для цієї мети застосовують вироби з міді.
5. Якщо для роботи фарбопульта пристрою не буде вистачати продуктивності компресора, можна підключити додаткові ресивери. Для контролю тиску на ресівері встановлюється манометр. При недостатньому і нестабільному тиску фарбувальний шар на кузов автомобіля буде лягати нерівномірно.
6. В ресивер можна встановити перевантажувальний клапан, який захистить пристрій в разі надмірного підвищення тиску.
7. Багато майстрів встановлюють також осушувач повітря. Для цих цілей використовують спеціальний осушувач (спіртушку) від а / м КамАЗ, який розташовують між компресором і ресивером. Як робочу рідину використовують спирт, тосол.

Для автолюбителя, що має невеликий досвід зварювальних та слюсарних робіт, зробити своїми руками пристрій для нагнітання повітря на базі компресора ЗІЛ 130 не складе великих труднощів, якщо слідувати нашим рекомендаціям.

саморобний компресор

Пробігшись Інтернет-форумах, я виявив безліч питань, що стосуються саморобного компресора на базі автомобільних компресорів. А практичних відповідей на них не виявив. Тому хочу запропонувати практичну конструкцію компресора на базі «підніжних» агрегатів від автомобілів ЗІЛ, МАЗ, КамАЗ і т. Д.

Один з екземплярів даної конструкції зарекомендував себе з кращого боку, пропрацювавши в перебігу 15 років без будь-л. ремонту (за цей час два рази долив масло).

Залежно від ємності ресивера і потужності двигуна дану конструкцію можна використовувати для фарбування а / м, роботи пневмоінструменту, накачування коліс і просто здувати пил зі верстатів.

Людині, у якого руки виросли звідки треба, виготовити подібну конструкцію не викличе складнощів, тому хочу розповісти лише загальні риси побудови і залежності потужностей і обсягів в одиницях «більше-менше».

Компресор від ЗІЛ 130 – 157, МАЗ можна використовувати з мінімальними переробками. Компресор КамАЗ вимагає великої доопрацювання, а компресор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Орієнтовна компоновка і пневматична схема включення компресора.

Залежно від потреб ресивер можна застосувати від а / м ЗІЛ, великий – від КамАЗа, в яких вже існують всі необхідні отвори або використовувати пропановий балон на 50 літрів.

Компресор без нижньої кришки через паронітових прокладку встановлюється на шматок швелера шириною 200 – 250 мм, на нього ж встановлюється і двигун на лапах в профрезерований пази (для натягу відповідного ременя). Ремінь великого перерізу застосовувати не варто, він відбирає потужність, особливо у і без того слабкого двигуна якщо він працює на одній фазі.

Залежно від потреб варто підібрати електродвигун. Якщо використовувати мережу 220 В, то хв. необхідна потужність трифазного двигуна дорівнює 1,5 кВт (1420 об / хв). В цьому випадку передавальне відношення слід вибрати 1: 3.

Якщо двигун потужніше, то передавальне відношення відповідно зменшується і збільшується продуктивність. У разі підключення на 220 вольт оптимально використовувати двигун 2,2 кВт. У разі використання 3 фаз (380 В.

), Потужність двигуна можна зменшити.

У моїй конструкції застосований шків а / м МАЗ, зовнішнім діаметром 210 мм. Всі інші аналогічні шківи від авт. компресорів – приблизно такого ж діаметру. Передавальне відношення шківів впливає на продуктивність компресора і залежить від потужності двигуна.

Мій двигун 1,1 кВт і передавальне відношення 210: 80 = 2,6. Двигун працює на межі потужності при тиску 8 атмосфер. Максимальна продуктивність 260 л / хв досягається при 2500об / хв клонували.

Можна звичайно розкрутити і більше, на автомобілі ЗіЛ 130 при максимальній швидкості, обороти компресора 3200 об / хв.

Компресор пневматичного гальмівного приводу автомобіля ЗІЛ-130

Двоциліндровий компресор автомобіля ЗІЛ-130.

Основні деталі компресора наступні: блок циліндрів, головка блоку, картер, передня і задня кришки. Колінчастий вал компресора, що обертається в шарикопідшипниках. шатунами і поршневими пальцями з’єднаний з поршнями.

На передньому кінці колінчастого вала є сальник, а на шпонке встановлений шків, кооторий закріплений гайкою. На задньому кінці колінчастого вала є ущільнювач 7, закритий кришкою.

У стінці блоку циліндрів зроблено отвір для повітря, що надходить всередину цілінндров через впускні пластинчасті клапани. У головку блоку над кожним циліндром ввернута пробка, в яку поміщена пружина нагнітального клапана. встановленого в сідлі.

Нижні головки шатунів роз’ємні і мають регулювальні прокладки. Пневматичний компресор поршневий, двоциліндровий (базова модель 130-3509). Технічні характеристики компресора:

• Номінальний діаметр циліндра, мм – 60
• Хід поршня, мм – 38
• Номінальний робочий об’єм, см3 – 214
• Частота обертання валу, хв-1:
• Номінальна – 2000
• Продуктивність, л / хв – номінальна – 210
• Споживана потужність, кВт – 2,1

1. вхід – вихід охолоджуючої рідини. 2. сапун – резервуар системи мастила. 3. колінвал. 4 швелер підставу. 5 зливна пробка.

Почнемо з доопрацювання самого компресора.

Збоку компресора на рівні 10 мм нижче центру коленвала слід просвердлити отвір і нарізати різьбу під пробку для заливки масла (застосовував М8Б) в зручному місці, з будь-якого боку і під пробку в швелері, який слугує піддоном для зливу масла.

В кришку заднього підшипника слід ввернути штуцер з трубкою або маслостойкостью шлангом, який з’єднується з ємністю, розташованої на рівні головки блоку циліндрів. Я використовував бачок для гальмівної рідини циліндра зчеплення ВАЗ.

Він виконує крім функцій мастила ще й функцію сапуна, т. К. Деяка частина повітря просочується в картер компресора, і якщо не поставити сапун – масло з нього вижене.

Під час роботи надлишок олії видавлюється в ємність і накопичується в розширювальному бачку, помітні бульбашки повітря, що виходить. Для установки сапуна слід викинути приймальний клапан масляної магістралі.

1. колінвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. кріпильні болти. 5. підшипник. 6. пружина. 7. клапан.

З конструкції клапана видно, що при тиску в магістралі двигуна 2 – 4 кг / см2, тиск в каналі клонували мізерно, оскільки площа прилягання клапана 3,5 см2, а зусилля притискної пружини незначно і основна маса масла випливає в зазор між кришкою і стаканчиком клапана .

А та частка масла яка потрапила в канал клонували видавлюється в сопряженсілиіе колінвал – вкладиш за рахунок відцентрової сили створюваної обертанням клонували. Те ж саме відбувається якщо змінити конструкцію шатуна.

Просвердлені і раззенкование отвори захоплюють масло з картера, а відцентрова сила видавлюють його в сполучення вкладиш-колінвал.

Для зміни системи мастила слід просвердлити по два раззенковать отвори в зазначеному місці кожного шатуна в зборі з вкладишами, і по одному в кришках шатунів, для чого слід розібрати компресор, знявши голівку і відвернувши шатуни.

Даних отворів цілком достатньо для змащення вкладишів розбризкуванням. Під час роботи компресора утворюється масляний туман, якого цілком достатньо для змащення циліндрів. Аналогічна конструкція мастила застосовувалася на тракторі Фордзон, Сталінець і ін. І на моїй конструкції відмінно зарекомендувала себе. Ніяких стукотів шатунів ще не чув.

Розвантаження компресора (на водійському жаргоні – солдатик) залишається стандартна, їй можна регулювати необхідний тиск, після якого компресор буде відключатися. Трубка розвантажувального пристрою повинна бути з’єднана з витратним ресивером.

На ресівері слід встановити манометр для контролю тиску. І вже що зовсім добре – перевантажувальний клапан. Всі деталі краще використовувати автомобільні.

Якщо компресор буде використовуватися для фарбування а / м, то варто подбати про осушувачі повітря, в якості якого можна використовувати спіртушку а / м КамАЗ. Вони бувають двох видів, на 250мл і 1000мл

Вона повинна бути розташована в галузі між компресором і ресивером. Як осушувача можна використовувати спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор тиску пневматичного гальмівного приводу автомобіля ЗІЛ-130.

Він призначений для автоматичної підтримки необхідного тиску стисненого повітря в системі.

1 – кожух; 2 – пружина регулятора; 3 – завзятий кулька; 4 – регулювальний ковпак; 5 – шток клапанів; 6 – штуцер; 7 – сітчастий фільтр; 8 – фільтр; 9 – кільце ущільнювача; 10 корпус регулятора тиску; 11 -пробка фільтра; 12 – пружина клапана; 13 – впускний клапан; 14 – випускний клапан; 15 – регулювальні прокладки; 16 – контргайка регулювального ковпака; А – впускний отвір; Б – отвір, що з’єднує внутрішню порожнину регулятора з атмосферою; В – отвір, що веде до фільтру.

Ковпачок 4 служить для установки тиску при якому компресор переходить на холостий хід, прокладки 15 служать для установки тиску при якому компресор знову включається.

Регулятор тиску з’єднується отвором В через фільтр 7 з каналом розвантаження 1. При тиску встановленому на регуляторі тиску ковпачком 4, повітря потрапляє через канал 1 в подплунжерное простір розвантажувального пристрою і стискаючи пружину 4 піднімає плунжери 6. На плунжер встановлені ущільнюючі гумові кільця 7.

Піднімаючись, плунжери через свої штоки піднімають впускні клапана і припиняють подачу повітря в рессивер. так як повітря починає перекачуватися з одного циліндра в інший.

Коли тиск повітря в рессивера знизиться нижче рівня встановленого регулювальними прокладками 15, доступ повітря в канал В припиняється і подплунжерное просторанство через канал 1 і через канал Б з’єднується з атмосферою.

плунжера 6 під дією пружини 4 повертаються в початкове положення, впускні клапани відпускаються на сідла і компресор починає піднімати тиск до рівня встановленого ковпачком 4 регулятора тиску.

Перевантажувальний клапан на водійському жаргоні – пердун.

Встановлюється в рессивер і захищає систему від надмірного підвищення давлнія в разі несправності розвантажувального пристрою. Його спрацьовування встановлюється на рівні на 1 – 2 кг / см більше того на яке встановлено спрацьовування розвантажувального пристрою.

1 штуцер – гніздо клапана. 2.Корпус. 3. кульку. 4. пружина. 5 контргайка. регулювальна різьбова втулка. 7 нажімной шток.

Проставка для установки датчика

Якщо виникне бажання щоб під час холостого ходу компресора відключався двигун, можна зробити автоматику включення – відключення. Для цього буде потрібно проставка між регулятором тиску і каналом розвантаження, для установки порогового датчика тиску.

Ним виступають застосовується вимикач стопсигнал (ВК12Б) від автомобілів ГАЗ, УАЗ і т.д. Його номер за каталогом -40П-37210010. Хто відчуває впевненість в роботі з металом може просвердлити і нарізати отвір безпосередньо в каналі 1 розвантажувального пристрою.

Якщо вдасться знайти датчик тиску у якого контакти розмикаються при включенні тиску, то спроститься схема управління.

Всі побоювання з приводу перегріву компресора – безпідставно, оскільки робоча температура компресора на автомобілі – 90 гр. С, а компресор без охолодження, що працює на постійних оборотах, з досвіду, рідко нагрівається вище 60 гр. С. Але і температура 120 * С для нього не критична.

Не потрібно проводити аналогію з ДВС, там відбуваються зовсім інші процеси. У разі напруженої роботи компресора можна зробити випарну систему охолодження. Ємність на 4 – 5 літрів з’єднану шлангами з входом – виходом рідини охолодження в головку і встановлену вище рівня головки.

Пристрій і принцип дії компресора ЗіЛ-130, Т-150, К-700

Поршневого типу, двосекційний повітряний компресор 130-3509015 (рисунок 1) здійснює нагнітання повітря в пневмосистему агрегату (Т-150, ЗіЛ-130, К-700) .

Встановлюється на двигун і приводиться в обертання від коленвала двигуна за допомогою клинопасової передачі. Надходження повітря в циліндри компресора відбувається через пластинчасті впускні клапана (поз. 22) з повітряного фільтра. Далі повітря стискається поршнями (поз.

11) і витісняється в пневмосистему через нагнітальні клапана (поз. 15), які розташовані в голівці циліндрів.

Якщо тиск повітря в пневмосистеме перевищує 7,65 кгс / см2, то відбувається спрацьовування регулятора тиску. При цьому повітря надходить в розвантажувальний канал (поз. 25), піднімаючи плунжери (поз. 31) впускних клапанів (поз. 22) і відкриваючи клапани впускні двох циліндрів.

В результаті цього відбувається вільне переміщення повітря по циліндрах і припинення його подачі в пневматичну систему. При зниженні тиску повітря в системі до 6,0 кгс / см2 відбувається випуск повітря з-під плунжеров регулятором тиску в атмосферу.

Плунжери під впливом пружин опускаються, клапани впускні повертаються на свої місця, компресор нагнітає повітря в пневмосистему.

Поверхні, що труться компресора Т-150, ЗіЛ-130, К-700 забезпечуються маслом, що надходять з масляної магістралі по трубці до задньої кришки (поз. 18) картера (поз. 1). Якщо компресор починає працювати з появою стукотів, які викликані збільшеним зазором між шийками коленвала і підшипниками, то необхідно провести заміну вкладишів шатунів.

При роботі компресора може статися його перегрів, викликаний недостатньою подачею масла, а також засміченням повітряних каналів. При недостатньому тиску в системі, що забезпечує компресор, необхідно здійснити перевірку стану трубопроводів, їх з’єднань, а також перевірити на герметичність клапани.

Рис.1 – Компресор повітряний 130-3509009-11, 5336-3509012-01 (Т-150, ЗіЛ-130, К-700)

1 – картер; 2 – передній підшипник колінчастого вала; 3 – кришка передня; 4 – манжета; 5 – колінчастий вал; 6 – шків; 7 – шатун; 8 – маслос’емноє кільце; 9 – поршневий палець; 10 – компресійні кільця; 11 – поршень; 12 – пробка нагнітального клапана; 13 – пружина нагнітального клапана; 14 – головка блоку; 15 – нагнітальний клапан; 16 – сідло нагнітального клапана; 17 – задній підшипник колінчастого вала; 18 – кришка задня; 19 – пружина ущільнювача; 20 – ущільнювач; 21 – гайка кільцева; 22 – впускний клапан; 23 – сідло впускного клапана; 24 – шток клапана впускання; 25 – розвантажувальний канал; 26 – пружина впускного клапана; 27 – пружина коромисла; 28 – коромисло плунжеров; 29 – гніздо штока клапана впускання; 30 – кільце ущільнювача; 31 – плунжер впускного клапана.

Повітряний компресор ЗІЛ-130. регулювання компресора

Повітряний компресор ЗІЛ-130 поршневого типу, двоциліндровий. Поршні алюмінієві з плаваючими поршневими пальцями; від осьового переміщення пальці в бобишках поршня фіксуються стопорними кільцями.

Повітряний компресор ЗІЛ-130: 1 – нижня кришка картера; 2 – передня кришка картера; 3 – маточина шківа компресора; 4 – сальник колінчастого вала; 5 – картер компресора; 6 – блок циліндрів; 7 – шатун; 8 – поршень з кільцями; 9 – поршневий палець зі стопорними кільцями; 10 – головка блоку; 11 – пробка нагнітального клапана; 12 – пружина нагнітального клапана; 13 – нагнітальний клапан; 14 – сідло нагнітального клапана; 15 – задній підшипник колінчастого вала; 16 – пружина ущільнювача; 17 – кришка картера; 18 – ущільнювач; 19 – колінчастий вал; 20 – регулювальний болт; 21 – впускний клапан; 22 – напрямна впускного клапана; 23 – шток клапана впускання; 24 – пружина коромисла; 25 – коромисло, 26 – плунжер; 27 – ущільнювальні кільця; 28 – гніздо штока клапана впускання; 29 – пружина впускного клапана

Блок і головка охолоджує рідина, що підводиться з системи охолодження двигуна. Рідина в систему охолодження компресора подається з водяної сорочки впускного трубопроводу двигуна в блок циліндрів, потім в головку компресора і зливається з головки у всмоктувальну порожнину водяного насоса.

Регулювання компресора ЗІЛ-130

При кожному ТО необхідно перевіряти:

• затяжку гайок кріплення компресора на голівці двигуна
• кріплення шківа
• натяг приводного ременя
• затяжку гайок шпильок, що кріплять головку, і інших кріпильних деталей

Гайки шпильок, що кріплять головку, слід затягувати рівномірно в два прийоми. Остаточний момент затягування повинен бути в межах 1,2-1,7 кгс * м.

Ремінь приводу компресора повинен бути натягнутий так, щоб при додатку зусилля 4 кгс прогин галузі ременя, розташованої між шківами компресора і вентилятора, дорівнював 5-8 мм. Натяг ременя слід перевіряти щодня.

Натяг ременя приводу компресора регулюється переміщенням компресора, для чого потрібно послабити гайки кріплення нижньої кришки до кронштейну і за допомогою регулювального болта 20 забезпечити необхідну величину натягу.

Після цього затягнути кріплення компресора і законтрить регулювальний болт контргайкой.

Регулятор тиску автоматично підтримує необхідний тиск стисненого повітря в системі, впускаючи повітря в розвантажувальний пристрій компресора або випускаючи повітря з нього.

Регулятор тиску регулюють в такій послідовності:

1. Обертанням ковпака домагаються, щоб компресор включався в роботу при тиску 6,0-6,4 кгс / см2. При закручуванні ковпака тиск збільшується, при відгвинчуванні – зменшується. Ковпак закріплюють контргайкою.
2. Зміною кількості прокладок, отримують тиск 7,3-7,7 кгс / см2, при якому компресор відключається. Зі збільшенням числа прокладок тиск знижується, зі зменшенням – підвищується.

Спеціальні компресори для вантажних автомобілів КАМАЗ, ЛАЗ, ПАЗ, КРАЗ, МАЗ, ЗІЛ, Урал, Ікарус, БелАЗ

Повітряні компресори виробництва «Паневежіо Ауріда», Литва застосовуються практично для всіх типів вантажних автомобілів, автобусах ( «КАМАЗ», «ЛАЗ», «ПАЗ», «КРАЗ», «МАЗ», «ЗІЛ»).

Компресори представляють собою одноциліндрових і двоциліндрових автокомпрессори, призначені для харчування стисненим повітрям гальмівних систем вантажних автомобілів, автобусів, тракторів.

Компресор КамАЗ 5320-3509015

Застосування Пневмокомпресор: – Автомобіль КамАЗ 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102.- Базовий двигун 740,10 і ін. Модифікації

Взаємозамінність: – Взаємозамінний з Пневмокомпресор 5320-3509015-10 (підвищеної продуктивності) – Взаємозамінний з Пневмокомпресор 18.3509015 після деякого доопрацювання (не рекомендується)

Аналог: – Аналогічний компресор 13.3509012-20 з тими ж характеристиками і показниками застосовується на двигуні «Тутаевского Моторного Заводу» «старого зразка» (ТМЗ – 84241)

Компресор КамАЗ 18.3509015

Застосування Пневмокомпресор: – Автомобіль КамАЗ 5320, 53212, 5410, 54112, 5511, 55102 і др Базовий двигун 7403.10 740.11-240 (Євро-1) 740.13-260 740.14-300 740.30-260 (Євро-2) 740.51-320 740.50 -360

Як зробити компресор з зіловского компресора

Компресор повітряний з зіловского своїми руками – Метали, обладнання, інструкції

Компресор – універсальний пристрій, який широко застосовується не тільки в автомобільній сфері, а й на виробництві. Щоб заощадити і не купувати дороге обладнання, деякі майстри намагаються створити самостійно компресор ЗІЛ.

Пристрій

Компресор – двоциліндровий пристрій поршневого типу. Його принцип роботи полягає в перекачуванні повітря за допомогою руху поршнів. Пристрій компресора складається з:

• проводового картера з каналами;
• сальника;
• пружини;
• ущільнювача.

Поршні виготовлені з алюмінію і оснащені пальцями, які закріплені стопорними кільцями. За допомогою впускних клапанів повітря, що знаходиться в повітряному фільтрі двигуна, проникає в циліндри компресора. Він стискається поршнями і надходить в пневматичну систему. Потім проходить через нагнітальні клапани, які розташовані в голівці циліндра.

Система охолодження

Двигун має рідинну систему охолодження закритого типу. Вона складається з: радіатора, термостата, насоса, температурного датчика, компресора і патрубка.

Працює за принципом примусової циркуляції охолодження. Якщо рідина в системі перегрівається, то необхідно відкрити пробку радіатора. При її відкритті з горловини викидається струмінь гарячої води.

Тому це потрібно робити обережно.

Система змазки

Система мастила – комбінована. Мастильна речовина надходить з мастильного вузла системи мотора і остигає за допомогою охолоджуючої рідини.

Характеристики

Детальний опис зіловского компресора. Технічні характеристики:

• продуктивність – 210 л;
• робочий об’єм – 214 см³;
• розмір циліндра – 60 мм в діаметрі;
• циліндр – 2 шт .;
• споживана потужність – до 21,1 кВт;
• частота обертання – 2000 об / хв;
• внутрішній тиск пневмосистеми – 740 кПа;
• гарантійний термін – 6 місяців.

Як зробити компресор своїми руками

Пристрій своїми руками роблять базі зіловского компресора. Якщо воно призначене для виконання невеликих завдань, то переробка компресора буде мінімальна. Його доопрацювання проводиться в тому випадку, якщо пристрій планують використовувати довго і з великими навантаженнями. З матеріалів знадобляться:

• двигун;
• ресивер;
• манометр;
• запобіжний клапан.

При виготовленні саморобного апарату важливо правильно передати на агрегат, що обертає. За тиск відповідають клапан і манометр, які монтують на ресивер. Тонкощі збірки:

1. Момент, що обертає. Щоб компресор зберіг свою потужність і кількість обертів, деякі майстри роблять пряме підключення. Але таке підключення вимагає наявність потужного двигуна. Тому двигун з агрегатом з’єднують за допомогою пасової передачі. Якщо з’єднання зробити через редуктор, то крутний момент вийде достатнім. В основному при виготовленні компресора використовують ремінну передачу, так як якісний редуктор коштує дорого.
2. Двигун. Двигун підбирають таким чином, щоб він відповідав всім параметрам компресора. Щоб настроїти пристрій сформувалося максимальний тиск, швидкість обертання двигуна повинна бути більше 2000 об / хв. Це дозволить компресора працювати в легкому режимі. Якщо апарат буде використовуватися без навантажень і нетривалий період, то підійде агрегат потужністю 1 кВт. Для більш інтенсивної роботи застосовують вироби великої потужності.
3. Ресивер. Саморобний компресор повинен бути компактних розмірів. Для цього з газового балона або вогнегасника виготовляють ресивер. Також підійде будь-яка металева ємність. Головне, щоб готове пристрій мав середні розміри. Конструкція оснащується манометром і регулятором тиску. Для цього її потрібно доопрацювати. Біля входу в резервуар монтують готовий вузол з редуктором, який можна придбати в магазині. Після установки клапана зворотного тиску проводять його настройку.
4. Система охолодження і змащення. У деяких компресорів під час роботи відбувається великий перегрів. Щоб усунути цей недолік, їх доопрацьовують системою охолодження. Для цього в шатунах проробляють отвори, а нижню кришку обладнають косою трубкою. На виході з картера монтують фільтр. Він повинен бути прозорим. Це дозволить спостерігати за рівнем масла. З вогнегасника створюють влагоотделитель.

Компресор встановлюється на станину. Для цього в каркасі проробляють необхідні посадочні місця під пристрій. Двигун жорстко закріплюють на станині. Інші елементи, які підключаються через шланги, монтують окремо.

Несправності і ремонт

Шум і стукіт під час роботи компресора, а також масло, яке з’являється в повітряному балоні, свідчить про несправності пристрою.

1. Згодом на блоці картера утворюються тріщини і відколи. Картер повністю замінюють, якщо на його стінках виникли тріщини. Тріщини заварюють, якщо вони розташовані на фланці кріплення картера і мають маленький розмір.
2. Щоб перевірити герметичність циліндра, його укладають в водяну ванну і наповнюють стиснутим під тиском повітрям. Якщо з’явилися пухирці, то він вважається не герметичним. Ремонт роблять шляхом розточування ємності і хонингуется її під ремонтний розмір. Блок в роз’ємному стані повинен бути цілісним, без вибоїн. Допускається відхилення до 0,04 мм. Не можна, щоб під лекальної лінійкою проходив щуп в 0,05 мм.
3. Ремонтний розмір поршнів визначається по цифрі, вибитою на дні поршня. Це цифра +04, +0,8.
4. Якщо зносилися кулькові підшипники, їх спресовують і замінюють новими.
5. Якщо шатунні шийки вала мають знос вище 0,05 мм, то повністю змінюють колінчастий вал.
6. Щоб виправити зношену верхню головку шатуна, запресовують ремонтну втулку, попередньо зробивши отвір діаметром 14,019 мм.

Якщо торець кришки і її задня частина не прилягають щільно до корпусу, то вчасно тертя вони разом з ущільнювачем зношуються. При появі тріщин їх змінюють на нові деталі.

Як зробити і відремонтувати компресор ЗІЛа-130 своїми руками Посилання на основну публікацію

ЧИТАЙТЕ ЩЕ ЗА ТЕМОЮ:

1. Чому пила пиляє криво
2. Як точити ланцюг бензопили
3. Скільки важить ЗІЛ 130
4. Чому не заводиться мотоблок
5. Скільки важить ЗІЛ 157
6. Скільки важить ЗІЛ 131
7. Як зробити сани своїми руками
8. Як зробити віз для мотоблока
9. Як зробити гусениці для мотоблока

Робимо компресор своїми руками

Компресор – річ в гаражі незамінна. З його допомогою можна накачати шини, пофарбувати автомобіль і виконати ще безліч побутових завдань. Купити його в магазині сьогодні не представляє складнощів, однак куди приємніше зробити його самостійно – тим більше, якщо є всі необхідні комплектуючі.

Компресор може знадобитися несподівано, в зв’язку з вихідному з ладу покупного або ж в тому випадку, коли купити його в даний момент не представляється можливим. Компресор своїми руками дозволить обійтися мінімальними витратами і отримати якісний і надійний прилад, придатний ремонту і модернізації.

Найчастіше для виробництва цих пристроїв в домашніх умовах використовують запчастини старого холодильника або автомобіля ЗІЛ 130.

Підготовчі роботи перед складанням

Щоб спорудити потужний компресор з холодильника своїми руками, здатний працювати в якості фарбопульта, знадобиться такий набір інструментів і аксесуарів: 1.

В першу чергу потрібно буде придбати компресор ЗІЛ 130 (якщо у вас такої не завалявся в дедушкином гаражі). Зазвичай знайти його можна на станціях збирання та розбирання автомашин. Орієнтовна вартість його – близько 1000 гривень.2.

Крім цього, потрібно буде підготувати порожній балон з-під газу пропану, а також електричний двигун потужністю на 2-3 кВт.

3. Крім того, не вдасться обійтися без хомутиков, металевих куточків, герметиків, шлангів.

Перед тим як зробити компресор своїми руками, не зашкодить знайомство з азами слюсарних робіт, робіт на токарному виробництві або ж зварювальних.

Робимо новий прилад на базі компресора від ЗІЛ 130

Отже, ви добули компресор ЗІЛ 130: своїми руками для нього доведеться спорудити днище, так як у нього воно відсутнє. Для цих цілей потрібно приготувати сталевий лист товщиною близько 5 мм. При обробці листа його потрібно буде ущільнити за допомогою пароніту, що має товщину в 2 мм. На завершення, щоб уникнути протікання масла, лист з двох сторін обробляється герметиком.

В процесі експлуатації автокомпресор може заклинити через дефіцит мастильного матеріалу, тому перед тим, як зробити компресор своїми руками з ЗІЛ 130, потрібно буде провести деякі процедури з доопрацювання двигуна: спочатку двигун потрібно буде розібрати і витягнути все шатуни, попередньо позначивши, де вони перебували. Потім ці шатуни потрібно буде просвердлити разом зі вкладишами. Буде потрібно зробити три отвори по 3 мм в глибину.

Утворені порожнини зенкеруем до діаметра 10 мм.Далее необхідно провести роботи по збірці самого компресора. Нижче наведені основні етапи.1. Для виконання наступної операції знадобиться пробка для зливу і заливного отвору, перехідник для з’єднання повітряної системи з зоною прокраски, а також штуцер для відводу масла. Перехідник повинен буде з’єднати фарбувальну зону і повітряну систему.

Як матеріал для трубки найкраще використовувати мідь або інші метали, що не бояться перегріву. На трубку слід нанести різьблення 3 / 8.2. Далі потрібно зробити дірку діаметром близько 1 см безпосередньо в автокомпрессора. Дірка робиться трохи нижче клонували. В отримане отвір потрібно вставити штуцер, який буде відводити масло. Трубка, призначена для відводу, повинна бути стійкою до маслу і бензіну.3.

Після цього потрібно буде взяти балон з-під газу і вивернути у нього бронзовий вентиль. Порожній балон слід наповнити водою. З’єднати всі деталі компресора між собою.

4. Якщо в процесі експлуатації потужності автокомпрессора не вистачатиме для стабільної роботи фарборозпилювача, рекомендується підключити ресивери, так як при малому тиску фарба на кузов автомобіля може лягати нерівно.

Робимо новий прилад на базі холодильного компресора

Крім вищевказаного способу, де ЗІЛ 130 служить «донором», можна також використовувати замість автомобільного компресор від холодильника. Такий варіант буде набагато тихіше працювати, ніж той, що зроблений з запчастини автомобіля. Варто зауважити, що такий компресор буде тихіше навіть тих, що за невеликі гроші продаються в магазинах. Тому таким приладом можна буде сміливо користуватися пізно ввечері без страху потурбувати членів сім’ї і сусідів.

Але варто сказати і про мінуси: такий пристрій буде мати меншу потужність, ніж попередній варіант. Правда, якщо порівнювати його продуктивність з дешевими китайськими пристроями, то саморобний буде їх превосходіть.Ніже представлені рекомендації про послідовність кроків при складанні такого устройства.1. Для роботи підійде компресор від будь-якого холодильника, що вийшов з ладу, який вже не буде використовуватися за своїм прямим назначенію.2.

Демонтаж вузла допоможуть зробити кусачки, викрутки і ключі. Для цього буде потрібно перерізати кусачками трубки, що ведуть до радіатора. Потім потрібно буде від’єднати від реле дроти, залишивши хвости по 15 см.3. На наступному етапі потрібно підібрати відповідний ресивер. У його якості цілком підійде старий балон від вогнегасника. Головна вимога до нього полягає в тому, що він повинен бути литим, тобто без швів. Відповідний обсяг – біля 10 літрів.

Перевірте балон на наявність корозії зовні зсередини. Виявивши іржу, обробіть її спеціальним составом.4. Для виконання наступного етапу потрібно придбати моторне масло щільністю 10W40, 1,5-метровий шланг, шланг, стійкий до бензину і маслу. Також знадобляться бензиновий фільтр, перемикач, фумлента, газовий кран, двожильний провід, герметик, кисневий редуктор, зворотний клапан і реле. Якщо все запасні частини в зборі, можна приступати до їх монтажу.

5. У компресора слід видалити припаяні трубки, вилити заводське масло і влити машинне. Пайку краще видалити за допомогою ножівки по металу, але таким чином, щоб стружка не потрапила всередину. Для цього потрібно лише надрізати метал, потім надломити його і вивернуть.6. У вогнегасника потрібно видалити запірний пристрій, і замість нього поставити водопровідний кран. Всі з’єднання слід обробити фумлентой, а для більшої надійності – ще і герметиком.

До хрестовині слід прикрутити реле для настройки тиску. У другий отвір ставиться клапан, який в подальшому з’єднується зі штуцером, необхідним для з’єднання з шлангом.7. До останнього отвору потрібно підключити кисневий редуктор і замикає кран, який замінити пневмоінструмент (наприклад, краскопульт). Далі до крану слід під’єднати шланг від фарборозпилювача або пневмоінструменту.

Редактор знадобиться в тому випадку, якщо будуть скачки напрямки в електромережі. Завдяки йому струмінь повітря завжди буде подаватися равномерно.8. Перед патрубком, що забирає повітря, потрібно поставити бензиновий фільтр – щоб в двигун не потрапляв пил, а в краскопульт – масло. А для того, щоб краплі води не заважали роботі, потрібно на виході з двигуна розмістити дизельний фільтр.9. Коли всі роботи будуть завершені, залишиться закріпити всю інструкцію.

Для цього можна скористатися монтажними трубками або ж своїми силами зварити каркас з металу або сколотити з дерева.

Таким чином, в будинку з’явиться корисна річ, створена з відпрацьованих своє речей. За допомогою фарбопульта можна фарбувати стіни будинку, паркани, кузов автомобіля та інші предмети.

джерело: https://s-tehnika.com.ua/wp-content/uploads/18db5029657ada6bba4e5fc7f1f39a5b-400×300.jpg” alt=”як зробити компресор з зіловского компресора” width=”400″ height=”300″ >

Компресор являє собою універсальний засіб, що має широке поширення в різних сферах виробництва, включаючи автомобільну галузь. Прості ж люди, щоб не купувати дорогі моделі обладнання, вирішують самостійно зібрати такий агрегат. За базу застосовують компресор ЗІЛ-130, вироблений до 2010 року.

Характеристики повітряного компресора автомобіля ЗІЛ-130

Перш за все слід вивчити характеристики компресора ЗІЛ-130:

1. Агрегат має 2 циліндра, діаметр кожного з яких 6 см.
2. Продуктивність пристрою 210 л при робочому обсязі всього в 214 см³.
3. Швидкість обертання становить 2 тис. Об / хв.
4. Параметри внутрішнього тиску в пневмосистеме дорівнюють 740 кПа.
5. Потужність споживання не перевищує 21,1 кВт.

пристрій компресора

Такий двоциліндровий агрегат має пристрій поршневого типу. Основною особливістю його функціонування є перекачування повітря, виконувана за рахунок руху поршнів. Його конструкція складається з наступних елементів:

1. Сальник.
2. Пружини.
3. Катетер проводового типу, що має канали.
4. Ущільнювач.

Компресор поршневого типу

Безпосередньо поршні виконуються з алюмінію, а також мають спеціальні пальці, що закріплюються за допомогою стопорних кілець. Через впускні клапани відбувається закачування повітря безпосередньо в циліндри компресора. Там відбувається його стиснення поршнями з подальшим вступом до пневмосистему. Далі він виходить з компресора через спеціальні нагнітальні клапани.

ремонт вузлів

Окремо варто сказати про те, як здійснюється ремонт подібного агрегату при появі в ньому будь-яких поломок. Про поломки може свідчити шум або стукіт, що виникає в процесі роботи компресора, або ж масло, проникаюче в наповнюється повітряний балон:

1. Поява тріщин або відколів на самому блоці картера. Для усунення поломки потрібна повна заміна картера, коли пошкодження розташовані на стінках. Або заварюють їх в ситуації, коли вони знаходяться на фланці кріплення, а також мають незначні розміри.
2. З метою перевірки на герметичність самого циліндра, його слід покласти в водяну ванну, після чого під високим тиском наповнити повітрям. Вказувати на наявність пошкоджень буде поява бульбашок. Для усунення такої неполадки виконується розточування ємності та її подальше хонингование під потрібний розмір.
3. Коли прийшли в непридатність кулькові підшипники, проводиться їх спрессовиваніе, а також подальша заміна на нові.
4. У разі, якщо у шатунной шийки вала спостерігається перевищення показників зносу більш ніж на 0,05 мм, потрібна повна заміна коленвала.
5. З метою ремонту верхньої головки шатуна потрібне проведення запрессованія ремонтної втулки, де заздалегідь робиться отвір. Його діаметр повинен скласти 14,019 мм.

Лісовоз Урал з гідроманіпулятором

Допустимий ремонтний розмір поршня залежить від цифри, яка вибита на дні виробу. Зазвичай це +04 або +08.

Спеціальний ремкомплект повинен бути в кожному майстерні, де планується використання подібного вироби. Це дозволить оперативно відновити працездатність пристрою.

Як самостійно зробити компресор на базі ЗІЛ-130

Залежно від обсягу завдань, які планується виконувати на агрегаті, визначається кількість переробок зіловского компресора. Його перебудова потрібна в ситуації, коли планується тривала експлуатація при підвищених навантаженнях. Для цього будуть потрібні наступні матеріали:

1. Ресивер.
2. Манометр, що вмонтовується на ресивер.
3. Сама силова установка.
4. Запобіжний клапан.

Коли компресор створюється своїми руками, важливо коректно виконати передачу на нього крутного моменту. Саме за це буде відповідати клапан і манометр. У процесі складання слід враховувати такі особливості:

1. Момент, що обертає. Якщо планується підключення силової установки до агрегату через шкиф і ремінь, потрібно використання більш «сильного» двигуна з причини втрати подібним чином частини потужності. Через це рекомендується виконувати підключення через редуктор, хоча його ціна досить висока.
2. Двигун. Цей елемент потрібно підбирати так, щоб параметри його потужності відповідали потребам компресора. Так, для забезпечення необхідного тиску швидкість обертання повинна становити мінімум 2 тис. Об / хв. Це дозволить працювати агрегату в крейсерському режимі без істотних навантажень. Для нетривалого використання досить варіантів, що видають потужність в 1 кВт, а з метою більш інтенсивного навантаження слід застосовувати більш потужні вироби.
3. Ресивер. Створюється з металевої ємності середніх розмірів. Таку конструкцію комплектують манометром, а також регулятором тиску, який встановлюється на виході. На вході в резервуар встановлюється вузол, обладнаний редуктором.
4. Система охолодження. В окремих випадках компресорів при роботі спостерігається перегрів, через що потрібне додаткове удосконалення штатної системи охолодження.

Сам компресор потрібно змонтувати на станину в заздалегідь підготовлене посадочне місце. Туди ж кріпиться двигун, а інші елементи встановлюються окремо і підключаються за допомогою шлангів.

Все про ЗІЛ-4327

Самостійне створення компресора на базі ЗІЛ-130 дозволяє при невеликих витратах отримати агрегат високої продуктивності. Купити потрібні елементи можна, використовуючи інтернет-каталог (наприклад, Авито), де продаються різні пристрої і деталі. Кожне з пропозицій має фото і опис стану і характеристик. При зборі пристрої важливо враховувати особливості і тонкощі створення такої конструкції.

Як зробити компресор своїми руками з зіловского компресора?

Домашній затишок 1 січня 2016

Компресор є універсальним агрегатом, який знайшов досить широке застосування, як на великому виробництві, так і в невеликих майстерень. Також його встановлюють на різних автомобілях і спеціальній техніці. Саме тому питання про те, як створити компресор своїми руками з зіловского компресора дуже цікавить багатьох майстрів, які хочуть заощадити на придбанні цього пристрою.

побутове призначення

Для початку слід сказати про те, що такі вироби не будуть відрізнятися великою продуктивністю, а їх виготовлення може зажадати великих витрат. Однак існує маса варіантів застосування, які і примушують шукати матеріал про те, як виготовити компресор своїми руками з зіловского компресора.

• Перш за все, такий пристрій відмінно підійде для накачування шин автомобіля.
• Також подібний агрегат можна буде використовувати для роботи з деякими пневматичними інструментами невеликої потужності.
• Найчастіше ці вироби використовують в майстернях для нанесення фарби на поверхню. Справа в тому, що при наявності об’ємного ресивера вони можуть працювати досить довго і створювати необхідну для цього тиск.
• Деякі фахівці використовують такі агрегати в ковальській справі і на інших виробництвах. Головне, щоб технічні характеристики відповідали заданим параметрам.

Автомобільний компресор

Початківці майстра часто задають питання про те, чому саме цю деталь варто купувати для того, щоб створити компресор своїми руками. Зіл 130 вони вважають морально застарілим автомобілем, а агрегати, які на ньому встановлені, зношеними.

Однак відразу варто зазначити, що в нашій країні саме цю деталь знайти найпростіше, а її вартість безпосередньо залежить від стану. При цьому простота виготовлення цього агрегату дозволяє виробляти елементарний ремонт і дуже сильно спрощує обслуговування.

Також компресор своїми руками з зіловского компресора виготовити набагато простіше, ніж використовувати для цього інші вироби подібного типу. Для виконання елементарних завдань його навіть практично не потрібно буде переробляти. Однак якщо буде потрібно тривале застосування або великі навантаження, то потрібно буде зробити певну доопрацювання.

Необхідне обладнання

Щоб створити компресор своїми руками з зіловского компресора, необхідно вирішити питання з передачею крутного моменту на сам агрегат. Також знадобитися двигун певної потужності і з конкретною кількістю оборотів. Тому потрібні певні покупки.

Окрему увагу при цьому потрібно приділити ресивера. Його підбирають відповідно до поставлених перед виробом завданнями. При цьому на нього встановлюють манометр і запобіжний клапан, які і будуть відповідати за необхідне тиск.

Передача крутного моменту

Коли виготовляється компресор своїми руками з зіловского компресора, необхідно прийняти дуже важливе рішення про те, як буде передаватися сила з двигуна на сам агрегат. При цьому деякі майстри воліють виконувати підключення безпосередньо, вважаючи, що так вони не втратять кількість обертів і потужність. Однак варто пам’ятати, що для подібних методів реалізації з’єднань потрібно мати досить потужний двигун. Тому найчастіше використовують ремінну передачу.

Коли роблять компресор своїми руками, зіловского компресор зазвичай намагаються поєднати з двигуном через редуктор. Так можна отримати досить непоганий зусилля при первинному запуску або ж при наявності тиску в ресивері. Однак вартість хорошого редуктора досить висока, і варіант з ремінною передачею можна вважати найоптимальнішим.

двигун

Якщо збираємо компресор ЗІЛ 130 своїми руками, то дуже важливо правильно підібрати силовий агрегат, який буде максимально наближений до робочих параметрах пристрою. В даному випадку зазвичай дивляться на швидкість обертання. Вона повинна бути не менше 2000 оборотів в хвилину, оскільки саме цей параметр дозволить створити максимальний тиск і дасть можливість конструкції працювати в щадному режимі.

До підбору потужності підходять окремо. Справа в тому, що вартість електричного двигуна дуже часто безпосередньо залежить саме від цього параметра. Прийнято вважати, що для подібних компресорів достатньо потужності в 1 кВт. Однак це виправдовує себе, якщо агрегат планують використовувати нетривалий час і без великих навантажень. Тому найчастіше використовують більш потужні вироби.

ресивер

Типовий компресор на базі заліза від ЗІЛ 130 намагаються зазвичай зробити компактним і мобільним. Тому використовувати великі і об’ємні ресивери просто не має сенсу. Також не варто купувати ці елементи агрегату окремо, оскільки їх завжди можна створити самостійно. Для цього можна використовувати практично будь-яку металеву ємність. При цьому найкраще застосовувати газові балони або старі вогнегасники.

Відразу необхідно зазначити, що потрібна подальша доробка ресивера. На нього потрібно буде встановити манометр і регулятор тиску. Зазвичай купується окремий вузол з редуктором, який і встановлюється на вході в ємність. Також дуже важливо провести монтаж клапана зворотного тиску. Його налаштовують під оптимальний режим роботи майбутнього виробу з певним запасом в 10-15″Саморобний компресор на базі ЗІЛ 130.” width=”700″ height=”394″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” style=”width: 710px; height: 400px;”>

Купити його в магазині сьогодні не представляє складнощів, однак куди приємніше зробити його самостійно – тим більше, якщо є всі необхідні комплектуючі.

Компресор може знадобитися несподівано, в зв’язку з вихідному з ладу покупного або ж в тому випадку, коли купити його в даний момент не представляється можливим.

Компресор своїми руками дозволить обійтися мінімальними витратами і отримати якісний і надійний прилад, придатний ремонту і модернізації. Найчастіше для виробництва цих пристроїв в домашніх умовах використовують запчастини старого холодильника або автомобіля ЗІЛ 130.

Як зробити компресор для пескоструя

Ефективно і швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою пескоструя. Але для цього електроенергію від джерела стисненого повітря, що володіє необхідними тиском і продуктивністю. Зроблений своїми руками компресор для пескоструя позбавить від придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.

практичний варіант

Конструкція на базі компресора від МАЗ, ЗІЛ 130 – 157 зарекомендувала себе як надійний ефективний пристрій. Агрегат з цих автомобілів потребують мінімальних переробок своїми руками. Від МТЗ, ГАЗ малопроизводителен, а від КамАЗа потребує великих доробках. Ресивер встановлюють виходячи з потреб для пескоструя – газовий балон на 50 л або готовий від а / м КамАЗ і поменше від ЗІЛ, в яких вже є необхідні отвори.

Орієнтовна компоновка пристрою, виготовленого своїми руками, і схема пневматичного підключення компресора наступні. Ресивер, в горизонтальному положенні, встановлюють на опори з колесами. На шматок швелера шириною 200 – 250 мм через паронітових прокладку встановлюють компресор без нижньої кришки.

На протилежному кінці швелера, через профрезерований пази, монтують електродвигун на лапах. Пази необхідні для натягу ременя, який підбирають невеликого перетину, щоб втрати потужності на приводі були мінімальні.

Швелер кріплять до верху ресивера, під’єднують розводку від компресора до ресивера зверху і з торця, встановлюють манометр контролю тиску, з торця монтують перевантажувальний клапан і вихідний штуцер з вентилем.

Електродвигун підбирають в залежності від потреб. Для мережі 220 В мінімальна необхідна потужність трифазного електродвигуна 1,5 кВт, обороти – 1420 об / хв. Необхідна передавальне відношення між валом мотора і шківом компресора в цьому випадку 1: 3. При великих потужностях співвідношення зменшують – продуктивність збільшується. Для харчування в 220 В оптимально 2,2 кВт. Використовуючи 380 В (3 фази), потужність можна зменшити.

Зовнішній діаметр шківів автомобільних агрегатів приблизно 210 мм. У разі використання двигуна 1,1 кВт з шківом 80 мм передавальне число 210/80 = 2,6. Електромотор буде працювати на граничній потужності при тиску 8 атм. Продуктивність 260 л / хв (максимальна) виходить при 2500 об / хв вала компресора. Змінюючи співвідношення, можна досягти 3200 об / хв – максимальні оберти агрегату на ЗІЛ 130.

Доопрацювання компресора гальмівного пневматичного приводу ЗИЛ 130

У корпусі, в зручному місці, нижче на 10 мм центру коленвала, просвердлюють отвір для заливки масла. Під пробку нарізають різьбу. Знизу швелера роблять отвір з різьбленням під пробку для зливу масла.

З боку, протилежного шківа, в кришку підшипника вкручують штуцер з маслостойкостью шлангом або трубкою, яку з’єднують з ємністю, яка виконує функції розширювального резервуара мастила і сапуна. Можна використовувати бачок зчеплення для гальмівної рідини від ВАЗ.

Його розташовують навпроти головки блоку циліндрів агрегату. Для установки штуцера приймальний клапан магістралі автомобіля викручують.

Міняють систему змащення коленвала: просвердлюють в кожному шатуне з вкладишами в зборі по 2 раззенковать отвори в місці переходу від стрижня до нижньої головцішатуна. По одному просвердлюють в кришках шатуна.

У отворів D 3 мм, зенковки 10мм, напрямок свердління – до центру вала. Буде потрібно розібрати компресор – головку зняти, шатуни відвернути. Отримані отвори забезпечать вкладиші мастилом за рахунок розбризкування.

Циліндри під час роботи змащуються завдяки утворюється масляного туману.

Розвантажувальний пристрій агрегату (солдатик) залишається заводський – дозволить регулювати тиск, при якому буде відключатися агрегат. Трубка розвантаження повинна бути приєднана до видаткового ресивера (якщо їх декілька). Манометр і перевантажувальний клапан також рекомендується використовувати автомобільні.

Щоб відключати двигун на холостому ході компресора своїми руками, можна передбачити автоматичне включення-відключення. Між каналом розвантаження і регулятором тиску автомобільного агрегату буде потрібно вставка датчика порогового тиску – вимикач стоп-сигналу ВК12Б від УАЗ, ГАЗ і так далі.

Його номер за каталогом 40П-37210010. Схема управління стане простіше, якщо буде знайдений датчик тиску, контакти якого розмикаються при подачі тиску. Щоб компресор, зібраний своїми руками, працював більш м’яко, на шків автомобільного агрегату слід встановити отбаллансірованний маховик.

Для звичайної експлуатації система охолодження не буде потрібно – при роботі на постійних оборотах агрегат рідко нагрівається більше ніж до 60 ° С. На автомобілі його робоча температура 90 ° С, але і 120 ° С не є критичними. У разі напруженої експлуатації можна зробити систему охолодження випарного типу. Ємність на 4 – 5 л встановлюють над рівнем головки, шланги з’єднують на компресорі з входом-виходом для охолоджуючої рідини. Це дозволить підтримувати температуру не вище 100 ° С.

Як своїми руками зробити фарбувальний компресор на базі ЗІЛ 130 – Фарбування автомобіля своїми руками

Краща основа для створення фарбувального компресора своїми руками – ЗІЛ 130, компресор якого конструктивно найбільш для цього підходить. Для проведення фарбування кузова застосування компресора важливо, так як це покращує якість і міцність нанесеного шару, підвищує продуктивність. Крім того, його можна використовувати для накачування шин, подачі повітря на пневмоінструменти.

З огляду на чималу вартість компресора, купувати прилад для «разової» фарбування свого автомобіля недоцільно, та й не кожному по кишені. Зробити подібний пристрій своїми руками здатні домашні умільці.

Зробити самостійно або купити готовий прилад

Сьогоднішній ринок пристроїв для підвищення тиску і нагнітання повітря рясніє розмаїттям. Для різних цілей випускаються гвинтові, поршневі і інші види компресорів. Тим, хто зробив вибір на користь готового приладу, слід вибрати вид механізму з необхідними технічними характеристиками і за оптимальною ціною.

З усього різноманіття пропонованої продукції, звичайно, краще вибирати вироби відомих брендів. Їх головним недоліком є ​​висока вартість. Великі грошові витрати окупляться тільки при занятті професійним ремонтом автомобілів.

Якщо придбати дешевий прилад невідомого бренду, треба бути готовим до неприємних несподіванок. Недорогі вироби часто виготовлені з неякісного матеріалу, двигун виходить з ладу, а гарантійний ремонт триває кілька місяців.

Агрегат, зроблений своїми руками з зіловского (ЗІЛ 130), багато фахівців вважають більш надійним. За численними відгуками, такий апарат має хорошу продуктивність, міцність, зносостійкість.

До того ж, ремкомплект на зіловского компресор можна купити в кожному магазині автозапчастин. Виготовлене самостійно добротне пристрій, довго і справно працює, буде радувати свого власника і стане предметом заздрості багатьох автолюбителів.

Після вивчення інструкції з виготовлення своїми руками приладу з компресора ЗІЛ 130, можна зробити висновок: купувати кота в мішку або зробити пристрій самому.

Покрокова інструкція виготовлення фарбувального компресора з зіловского

Для створення приладу, що нагнітає повітря, використовують компресори:

Прилад КамАЗ має хорошу продуктивність, відрізняється міцністю і надійністю, але вимагає серйозного доопрацювання, а ГАЗ, МТЗ – малопродуктивні. Тому багато для виготовлення пристрою, що нагнітає повітря, своїми руками вибирають зіловского агрегат.

Розглянемо приклад такої збірки. Візьмемо за основу компресор ЗІЛ 130, пропановий балон на 50 літрів. Для мережі в 220 вольт потрібен двигун на 2-3 кіловати, при використанні 3-х фаз потужність може бути менше. Рама виготовляється із сталевого куточка, для кріплення необхідні болти, саморізи, герметик, хомути.

1. Насамперед виготовляємо піддон. Для цього необхідний металевий лист товщиною 5 мм. Щоб уникнути протікання масла в місцях з’єднання піддону з картером компресора, використовується паронітові прокладка і обробка герметиком.
2. Щоб в процесі роботи пристрою заклинило через погану мастила, необхідна доведення вузлів. Для цього треба зняти головку, дістати шатуни і просвердлити їх разом з вкладишами. Глибина отворів повинна бути 3 мм, діаметр – 10 мм. Цього достатньо для змащення вкладишів. Під час роботи приладу утворюється масляний туман, який змащує циліндри.
3. Наступним кроком нам необхідно зробити два отвори з різьбленням в картері. Сюди укручуємо щтуцер для затоки і відведення масла.
4. З зоною фарбування систему треба з’єднати спеціальною трубкою. Повітря з пристрою виходить сильно нагрітим, тому для цієї мети застосовують вироби з міді.
5. Якщо для роботи фарбопульта пристрою не буде вистачати продуктивності компресора, можна підключити додаткові ресивери. Для контролю тиску на ресівері встановлюється манометр. При недостатньому і нестабільному тиску фарбувальний шар на кузов автомобіля буде лягати нерівномірно.
6. В ресивер можна встановити перевантажувальний клапан, який захистить пристрій в разі надмірного підвищення тиску.
7. Багато майстрів встановлюють також осушувач повітря. Для цих цілей використовують спеціальний осушувач (спіртушку) від а / м КамАЗ, який розташовують між компресором і ресивером. Як робочу рідину використовують спирт, тосол.

Для автолюбителя, що має невеликий досвід зварювальних та слюсарних робіт, зробити своїми руками пристрій для нагнітання повітря на базі компресора ЗІЛ 130 не складе великих труднощів, якщо слідувати нашим рекомендаціям.

Передача крутного моменту

Коли виготовляється компресор своїми руками з зіловского компресора, необхідно прийняти дуже важливе рішення про те, як буде передаватися сила з двигуна на сам агрегат. При цьому деякі майстри воліють виконувати підключення безпосередньо, вважаючи, що так вони не втратять кількість обертів і потужність. Однак варто пам’ятати, що для подібних методів реалізації з’єднань потрібно мати досить потужний двигун. Тому найчастіше використовують ремінну передачу.

Коли роблять компресор своїми руками, зіловского компресор зазвичай намагаються поєднати з двигуном через редуктор. Так можна отримати досить непоганий зусилля при первинному запуску або ж при наявності тиску в ресивері. Однак вартість хорошого редуктора досить висока, і варіант з ремінною передачею можна вважати найоптимальнішим.

ресивер

Типовий компресор на базі заліза від ЗІЛ 130 намагаються зазвичай зробити компактним і мобільним. Тому використовувати великі і об’ємні ресивери просто не має сенсу. Також не варто купувати ці елементи агрегату окремо, оскільки їх завжди можна створити самостійно. Для цього можна використовувати практично будь-яку металеву ємність. При цьому найкраще застосовувати газові балони або старі вогнегасники.

Відразу необхідно зазначити, що потрібна подальша доробка ресивера. На нього потрібно буде встановити манометр і регулятор тиску. Зазвичай купується окремий вузол з редуктором, який і встановлюється на вході в ємність. Також дуже важливо провести монтаж клапана зворотного тиску. Його налаштовують під оптимальний режим роботи майбутнього виробу з певним запасом в 10-15″Компресор ЗІЛ-130 ЗМАЩЕННЯ черпаками” width=”700″ height=”394″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” style=”width: 710px; height: 400px;”>

Найбільша складність яка застерігає на шляху побудови саморобного компресора на базі зіловского – система охолодження і мастила працює в тісній зв’язці з системою змащення і охолодження ДВС ЗІЛа. У цих двох системах прихований весь корінь зла.

Спочатку у мене в голові крутилася приблизно така думка: купити на розбиранні насос ГУР від якогось старого відра, зварити з профільної труби радіатор або купити і через радіатор ганяти масло Гуром по контуру мастила і заодно по контуру охолодження.

Мріяти не шкідливо

Насос ГУР на розбиранні легко можна купити за 1500 руб, профіль на радіатор обійшовся б не дорожче + всякі дрібниці і можна було б легко вписатися в бюджет 5000 гривень. І за ці гроші можна отримати вічний за визначенням компресор та ще й з рідинним охолодженням.

Можливо коли-небудь я так і зроблю, а поки буду виходити з фінансових можливостей і допрацюю систему змащення виходячи з можливостей.

У двигуні ЗИЛ картер компресора безпосередньо пов’язаний з картером двигуна, а картер двигуна в свою чергу за допомогою сапуна пов’язаний з атмосферою. У нашому випадку, картер компресора пов’язаний з атмосферою ніяк не може і при роботі компресора видавлює сальники колінчастого вала.

Проблему вирішив установкою саморобного сапуна. Просвердлив отвір в тому місці де на мою думку його буде найменше закидати маслом. В отворі нарізав різьблення і вставив в неї штуцер, на штуцер надів шланг і перекинув його через думку вниз. Хоч і непрезентабельно, але зайвий тиск стало скидати і сальники тепер стоять на місці.

привід

Привід показувати не буду: він у мене реалізований електродвигуном потужністю 3 кВт 1500 об \ хв. Чого там показувати? .. Ви ж можете приводити хоч від велосипеда. Якщо захочете приводити від електродвигуна, то не купуйте спритний і менше ніж на 2,2 кВт потужності інакше компресор він не розгойдає і навіть не запуститься.

У підсумку ми практично за безкоштовно отримуємо девайс який годиться тільки для підкачки шин ну або для інших не вимогливих до якості повітря робіт.

Для фарбування такий компресор категорично не годиться і для пневмоінструменту теж. Поганий виходить компресор: гріється через кілька хвилин і починає кидати конденсат в систему. Масло теж кидає причому зі страшною силою і його постійно доводиться доливати. Загалом фуфло ще те.

Таким компресором я користуюся вже кілька років і всі ці роки розумію, що потрібно робити подібні речі спочатку по-нормальному з нормальною системою мастила і з нормальним охолодженням. У такому вигляді він мене за всі роки ще ні разу не влаштував і не влаштує. Але якщо немає грошей, то доведеться з цими мінусами мириться.

Компресор ЗІЛ-130: своїми руками, саморобний, ремонт, система мастила, як зробити, пристрій, охолодження, доробка, характеристики, повітряний

Ефективно і швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою пескоструя.

Але для цього електроенергію від джерела стисненого повітря, що володіє необхідними тиском і продуктивністю.

Зроблений своїми руками компресор для пескоструя позбавить від придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.