Сорти карликових та напівкарликових яблунь – їх особливості та відмінності, відгуки на форумі

Дачникам такі яблуні теж сподобалися, оскільки на 6 сотках місце для них завжди знайдеться. Вони чудово почуваються на схилах. З огляду на різноманітність сортів їх можна використовувати для декоративного оформлення садової ділянки.

Що таке підщепа для яблуні

Підщепа – це частина рослини, розташована під щепленням, тобто все коренева система і частина стовбура. Відомий вітчизняний вчений селекціонер І. ​​В. Мічурін підщепу називав фундаментальною основою рослини.

Зверніть увагу! Від якості підщепи залежатиме сила росту, початок плодоношення, а також холодостійкість та опірність захворюванням та шкідникам, тобто практично всі індивідуальні особливості дерева.

Посадка і догляд таких яблуневих «дивовинок» дещо відрізняється від класики.

Підщепа для яблунь має перелік переваг, цим і обумовлена ​​його популярність останнім часом:

• дерева починають плодоносити вже після 2-3 років;
• висота дорослого дерева вбирається у 2-2,5 м, низькорослі;
• коренева система яблук охоче реагує на поливи та підживлення;
• завдяки низькорослі плоди, падаючи на землю, не розбиваються, що суттєво спрощує процес збирання врожаю;
• через хорошу освітленість будь-якої частини крони дерева в яблуках накопичується висока концентрація аскорбінової кислоти та цукрів;
• яблуні на карликовій підщепі не бояться близького розташування ґрунтових вод до поверхні землі і невибагливі до складу ґрунту.

Однак не варто забувати і про недоліки, які, на жаль, також є:

• менша тривалість життя дерева;
• деякі різновиди слаборослих підщеп характеризуються поганою морозостійкістю;
• є схильність до перевантаження врожаєм, що призводить до подрібнення плодів та погіршення їхньої якості.

Головна властивість, через яку ці підщепи і розмножуються – це невисоке зростання дерева. Подвійні сорти цінні заданим невеликим зростанням, але їх яблука несмачні. Тому до них прищеплюють живці потрібного ґатунку.

• суперкарликові;
• карликові;
• напівкарликові;
• середньорослі;
• сильнорослі.

Основна відмінність – за висотою зростання щеплених яблунь.

Нової породи яблук, що ростуть на карликових деревах, у природі не існує. Що таке карликова підщепа?

Низькорослі яблуні на карликовій підщепі – це звичайні сорти яблук, щеплені на спеціальні клонові карликові підщепи.

Карликові підщепи для плодової яблуні позначаються буквено-цифровим кодом:

Підщепи дуже численні, добре вивчені та підібрані для кожної зони садівництва.

Важливо! Найважливішою характеристикою будь-якої підщепи є хороша сумісність із щеплею.

Наприклад, найпоширеніша низькоросла підщепа М9 має гарну сумісність з усіма сортами, що прищеплюються.

Для отримання великої кількості низькорослої підщепи для яблуні закладено маткові сади в багатьох областях Центральної України: Білгородській, Тамбовській, Липецькій, Волгоградській, Ростовській та Краснодарському краї.

Важливо! Яблуня, щеплена на карликовій підщепі в 10-річному віці має висоту вдвічі меншу, ніж звичайне дерево того самого сорту.

Основний недолік низькорослої підщепи – неглибоке і ламке коріння, яке не забезпечує хорошого закріплення в землі. Цього недоліку позбавлені сіянці зі вставною підщепою.

Достоїнством саджанців на вставочних підщепах є низьке зростання яблунь, як у низькорослої підщепи, і потужна коренева система, як у насіннєвого сіянця.

Однак такі саджанці мають найвищу ціну через складність «складання», коли необхідно зробити вставку карликового щепи між сортовим черешком і насіннєвою підщепою. Крім того, потрібно кілька років для отримання повноцінного саджанця.

Процес вирощуючи плодові яблуні на напівкарликовій підщепі, карликовому або вставковому підщепі, дуже трудомісткий і тривалий, тому їм займаються тільки в професійних розсадниках. Не багато розплідників в Україні можуть запропонувати таку рослину. Попит ними переважно йде посадки у промислових садах інтенсивного типу. Але поступово вони з’являються у приватних садах.

Види підщеп

Яблуні на карликовій підщепі

Відео: На якій відстані саджати яблуні один від одного

Існує два основні способи отримання підщеп для яблуні – клонові (вегетативні) або насіннєві.

Яблуня на насіннєвій підщепі — що це? Назва говорить сама за себе. Насіннєвий підщепа садівник отримує з насіння, яке було посіяно в ґрунт. З нього у майбутньому виростає дерево.

Яблуня на клоновій підщепі — що це? Другий тип підщепи повністю дублює всі якості свого «батька». Вегетативна підщепа у свою чергу ділиться на карликовий і середньорослий. Вони з’являються із саджанця. Принцип селекції підщеп аналогічний принципу виведення нових сортів.

Характеристики підщеп яблуні

Куди має дивитися щеплення при посадці яблуні

Особливості підщеп для вирощування яблук у промислових масштабах:

• ММ-106 – це середньоросла підщепа, яка отримана в результаті схрещування М1 з сортом Північний розвідник. Перевага — хороша сумісність із перспективними та районованими сортами. Підщепа має недостатні показники холодостійкості та посухостійкості, коренева система витримує зниження температури до -12°С.
• Підщепа 54 118 для яблуні відноситься до напівкарликового, має високі показники морозостійкості. Добре сумісний із районованими сортами яблук. Після посадки рослина починає плодоносити через 5-6 років. У роки відзначається висока продуктивність.
• М-9 – карликові представники, які мають хороші показники холодостійкості, слаборослі, починають плодоносити на 2-3 рік після посадки. Плоди мають привабливий вигляд, рясність плодоношення висока.
• М-7 – напівкарлик, стійкий до посух і, навпаки, надлишку вологи в грунті. Добре сумісний із районованими сортами. Дерево починає плодоносити через 2-4 роки після посадки. Показники плодоношення хороші, але поступаються багатьом іншим видам підщепи.
• М-4 – середньоросла підщепа, починає вступати в плодоношення на 3-5 рік після посадки. Рядність плодоношення висока. Добре розвинена коренева система, але невелика глибина залягання, тому можливий нахил дерева.
• 62 396 – карликова підщепа з відмінними показниками холодостійкості, рослина здатна витримати зниження температури до -16°С. Добре сумісний із районованими сортами. Вступає в плодоношення після 3-4 років після висадки.

Як використовується низькоросла підщепа

Масове використання дерев на карликових підщепах у промисловому садівництві інтенсивного типу з високою щільністю посадок пояснюється рядом нових параметрів такої рослини:

• висока скороплідність: плоди утворюються на 1-2 рік після посадки;
• швидке вступ у плодоношення, сорти приносять стандартний урожай на кілька років раніше, ніж на насіннєвих підщепах (стандартна врожайність на насіннєвих підщепах настає на 8–12 рік);
• високі темпи зростання врожайності з виходом до максимальної продуктивності на 4–5 рік;
• укорочені міжвузля, велике листя, велика кількість квіток (потрібне регулювання їх кількості);
• невеликий обсяг коренів та їх неглибоке залягання;
• висота дерева на карликовій підщепі не більше 3 м;
• значне скорочення відстані між деревами;
• яблука мають більший розмір та кращі смакові якості;
• стриманий ріст дерева та невеликий об’єм крони, не потрібне регулювання висоти шляхом обрізки;
• збирання фруктів може бути здійснено без драбин;
• простіше обробляти сади захисними засобами;
• період експлуатації дерева протягом 10-15 років;
• стійкість до основних грибкових захворювань;
• легко викорчовувати невеликі дерева після закінчення терміну служби.

Усе це забезпечує швидку окупність вкладених у яблучну плантацію коштів у 3–4 рік.

Однак не все так просто. Яблуня на низькорослій підщепі пред’являє свої жорсткі вимоги до агротехніки:

1. Потреба високої родючості грунту, на бідних грунтах саджанці не ростуть зовсім.
2. Необхідність регулярного поливу за будь-якої погоди.
3. Обов’язковий вміст пріствольного кола в чистоті, з пухкою землею.
4. Поверхневе розташування коренів у шарі 40-50 см призводить до слабкого закріплення в ґрунті, що вимагає застосування підпорок або встановлення шпалери. Це залежно від підщепи, поширена в середній смузі напівкарликова підщепа 54-118 не вимагає опори.
5. Скелетне коріння часто відростає асиметрично, стає ламким.
6. Висока врожайність швидко призводить до виснаження ґрунту без інтенсивного підживлення, тому підвищені вимоги до добрив.
7. Необхідність проведення регулювання врожайності, навесні треба обривати ¼ частина суцвіть.
8. Плоди мають найгірші показники лежкості, ніж яблука з високорослих дерев.
9. Деревина більш тендітна і нерідко ламається під вагою врожаю чи снігу.
10. Довговічність дерева лише 15–20 років.

Але, незважаючи на перелічені недоліки, низькорослі яблуні, виведені спеціально для промислових садів інтенсивного виду, стають все більш затребуваними і в приватних подвір’ях.

Однак, слід зауважити, що в приватних садибах краще все ж таки використовувати дерева на напівкарликових підщепах. Наприклад, усі саджанці в Білорусі реалізуються на напівкарликовій підщепі ММ-106, яка має гарну якорність коренів, глибину залягання коріння 1,2 м, висота дорослого дерева 3,5–4,2 м, еластичну деревину.

Підвищені вимоги догляду за ними компенсуються значною зручністю при догляді за низькорослими деревами:

• за ними легко доглядати, обрізати та обприскувати;
• не слід чекати десятиліття до появи перших великих урожаїв;
• невеликим сім’ям вже не потрібні великі врожаї в кілька сотень кілограмів яблук.

Сто років тому людей цілком влаштовувало 10-річне очікування зростання дерева та збирання величезного врожаю у наступні 70–80 років. Але тепер очікування врожаю 3–4 роки – вже надто довго, а 50 кг яблук краще, ніж 200 кг. Змінилося життя, а з ним і переваги.

Кращі сорти, що прищеплюються на низькорослі підщепи: Мелба, Соколівська, Килимова, Голден Делішез, Жигулівське, Боровинка, Братчуд.

Формування яблуні

Щоб виростити здорове дерево, що рясно плодоносить, потрібно регулярно здійснювати санітарну обрізку, завдяки якій сформується правильна форма крони.

Обрізка для формування крони

Чи потрібно обривати квіти у яблуні у перший рік цвітіння

Після посадки протягом першого року саджанець нарощує свою кореневу систему. Численні дослідження показали, що за перший рік діаметр кореневої грудки збільшується приблизно на 35-40 см, а загальна довжина збільшується в 9-10 разів.

Щоб гілки зростали рівномірно на всі боки, верхній провідник потрібно вкоротити на чверть від загальної довжини, завдяки цьому буде простимульовано зростання бічних гілок.

Слід звертати увагу на рівномірне зростання гілок по всій кроні. Із загущених ділянок можна відігнути гілки на оголені та зафіксувати, за кілька тижнів-місяців гілка запам’ятає новий напрямок зростання.

Важливо! Обрізання дорослих дерев полягає лише у проріджуванні, а також видаленні пошкоджених, підмерзлих і неплодоносних гілок. Жирові пагони слід зрізати якнайшвидше після їх утворення.

Правила догляду

Зміна основних характеристик потребує значних уточнень в агротехніці під час догляду за рослиною. Яблуня, щеплена на карликовому підщепі, вже саджанцем відрізняється зі звичайним саджанцем. При придбанні такого саджанця слід звертати увагу на деякі відмінні риси:

• наявність місця зрощення біля кореневої шийки у вигляді коліноподібного виступу;
• штамб висотою 40-50 см з 3-7 добре розвинені гілочками з великими нирками (на дичці їх набагато більше, вони гострі, списоподібні);
• корінь мочкуватий, схожий на бороду (у насіннєвого саджанця добре розвинений центральний стрижневий корінь).

Неприпустиме висихання у саджанця коренів та кори, травми гілок та стовбура. Такі саджанці купувати не можна.

Посадка карликової яблуні дещо відрізняється від технології посадки стандартного дерева. Це пов’язано із значно меншою глибиною залягання коренів у межах метра.

У зв’язку з цим глибина залягання підземних вод допускається на глибині 1,5 м замість 3 м. Проміжок між саджанцями при посадці теж суттєво скорочується і становить 2х3 або 3х3 м. Розміри викопаної ями для посадки дорівнюють 60х60х50 см.

У ямку під саджанець заздалегідь висипають 10 кг перегною, перемішуючи його з родючим шаром землі. У центр ямки вбивають посадочний кілочок.

При посадці в ямку виливають відро води, перемішують із ґрунтом і в бруд занурюють саджанець так, щоб коренева шийка залишалася на 2-3 см вище за рівень ґрунту.

Корінь засипають землею, ущільнюючи її притупування. Роблять обідок із землі 10 см у висоту на відстані 50 см від дерева, виливають 3–4 відра води та мульчують шаром у 3 см. Посаджене деревце підв’язують «вісімкою» до кілочка зверху та знизу.

Догляд за саджанцем цілком стандартний:

Поливи мають бути регулярними. Поверхневе розташування мочкуватого коріння ріднить низькоросле деревце з чагарниками, які через будову коренів теж великі водохліби. Пара ведер на тиждень – стандартний полив, якщо немає посухи. У промислових садах обов’язково проведення крапельного поливу.

Обрізка яблунь у перші 2–3 роки – формуюча. Першої весни обрізають центральний провідник на ¼ частини, бічні гілочки – на 2 нирки. Наступні 2 роки стовбур і гілочки обрізають на 15-20 см.

Нові пагони, що ростуть нагору, обрізають на 2 нирки, що ростуть вниз і вбік – видаляють. Головна мета обрізки у запобіганні витягуванню дерева вгору та формування широкої крони.

Підживлення проводять на 2-3 рік після посадки, коли рослина вибере поживні речовини з посадкової ямки. Двічі на місяць проводять підживлення настоєм коров’яку (1:10) або курячого посліду (1:20). Норма – 1–2 відра рідкого підживлення під одне дерево після попереднього поливу. Підживлення закінчують у серпні.

Протягом усього життя біля низькорослого дерева зберігаються підпірки дерев’яними кілочками. Тільки замість одного кілочка навколо дерева, що підросло, встановлюють 2–3 дерев’яні підпірки. Адже корінь залишається поверховим і при сильному вітрі не зможе утримати рослину в землі.

Низькорослі дерева набагато раніше починають готуватися до зимового сну. Якщо сама підщепа і крона досить морозостійкі, то розташовані близько до поверхні коріння деревця можуть вимерзнути. Тому щороку перед настанням зими їх слід утеплювати.

Коріння засипають 20 см шаром землі і таким же шаром будь-якої мульчі, а стволик утеплюють мішковиною або будь-яким утеплювачем.

Посадка яблуні навесні

До дати посадки яму слід підготувати за 2 тижні. На дно поглиблення поміщають гній, що перепрів, або перегній, а також суміш родючого ґрунту з мінеральними добривами. При посадці навесні рекомендується використовувати сечовину.

Перш ніж саджати яблуню, живець за кілька днів до посадки потрібно поставити в розчин води з кількома гранулами калію перманганату.

Алгоритм посадки наступний:

1. На дні ями формують невеликий горбок. З боку від центру вставляється опора.
2. На горбок обережно ставлять саджанець, кореневу систему розправляють.
3. Спочатку засипається родючий ґрунт, а потім звичайний. Земля утрамбовується.
4. Від стовбура з відривом 25 див формується околоствольное коло.
5. Саджанець прив’язується до опори і деревце рясно поливають.
6. Коли волога повністю вбереться у ґрунт мульчують приствольне коло, використовуючи перегній, сухий торф.

Чим відрізняються від звичайних яблунь

Недосвідчені городники при висадці саджанців часто плутають низькорослі сорти зі звичайними та колоноподібними. Карликові різновиди відрізняються розлогою кроною, що досягає 3 м у діаметрі. Звичайні види мають крону з одного ствола, з великою гіллястістю.

Колоноподібні дерева зовні нагадують витягнутий ствол, зверху якого виростають плоди.

Щоб відрізнити саджанці карликової яблуні, необхідно при виборі звертати увагу на кореневу систему та стовбур. У низькорослих саджанців стовбури мають розгалуження, які з’являються на ранніх етапах зростання. Коренева система має мочкувату структуру, а її пружність і еластичність свідчать про високу якість саджанця, завдяки чому відбувається рясне плодоношення яблук. У стандартних різновидів коріння є стрижневим.

Сорта яблуні на карликовому підщепі для

відноситься до Середньої смуги. Великою популярністю в тутешніх місцях користуються сорти, щеплені на низькорослі клонові підщепи. Найкращі сорти:

• Мельба. Вирощується в у промислових масштабах, завдяки високим показникам морозостійкості та рясності плодоношення. Плоди визрівають уже наприкінці липня. Вага яблук за дотримання агротехнічних правил не менше 250 г.
• Жигулівське. Плоди визрівають наприкінці вересня, вага кожного приблизно становить 300 г. Характеризується відмінними показниками морозостійкості, дерево здатне витримати зниження температури до -30°С.

Хвороби та шкідники, способи боротьби з ними

Яблуні, що вирощуються на карликовій підщепі, піддаються тим же захворюванням, що і класичні різновиди. При неналежному догляді, негативному зовнішньому впливі або постійній похмурій погоді висока ймовірність появи таких хвороб, як борошниста роса, парша, мозаїка, гнилизна, цитоспороз. Щоб своєчасно відстежити появу захворювання, необхідно регулярно оглядати саджанці та при виявленні перших ознак інфекції розпочати фунгіцидну обробку.

Для боротьби із захворюваннями підходить розчин мідного купоросу, колоїдна сірка та бордоська рідина.

Серед шкідників небезпечними для плодів карликових яблунь вважаються гусениці та метелики. Комахи прогризають плоди та листя дерев, що призводить до скорочення кількості та якості врожаю. Щоб відлякувати шкідників необхідно обприскувати рослинність спеціальними препаратами.

Сорти для Ярославської області

У Ярославській області спостерігаються суворі кліматичні умови, тому слід віддавати перевагу морозостійким сортам. Плоди, як правило, невеликі. Найкращі сорти для вирощування у цьому регіоні:

• Персіянка – зимовий сорт, вага кожного плода не перевищує 150 г. Дерева здатні витримувати зниження температури до -40°С. Відзначається погана опірність парші (грибкове захворювання).
• У тутешніх краях добре себе виявив сорт Жигулівське, яке вирощують і в .

Особливості формування крони

Обрізання крони яблунь виконують двічі на рік для надання форми . Підрізати крону слід навесні та восени, коли нові пагони не увійшли до фази інтенсивного зростання. Для збільшення обсягів крони слід спрямувати молоді паростки назовні. Це допоможе зробити дерево компактнішим зовні, при цьому гілки не стирчатимуть у різні боки.

Найчастіше потреба у підрізанні крони виникає при висадці на дачній ділянці з невеликим вільним простором у саду.

Яблуня на напівкарликовій підщепі — що це?

Напівкарликова яблуня утворюється після прищеплення до конкретного сильнорослого сорту на спеціальну підщепу. Розмножуються такі рослини клоновим (вегетативним) способом. У цьому випадку найбільш оптимальний підщеп для цієї культури – ММ-106.

Під напівкарликовою підщепою розуміють плодові дерева, висота яких не перевищує 2 м. Діаметр крони варіюється від 1,5 до 2 м. Незважаючи на компактність проростання, ці рослини досить норовливі і примхливі. Глибина залягання невелика 01-04 м.

Зверніть увагу! Тривалість життя яблунь на напівкарликовій підщепі при дотриманні всіх правил догляду становить не більше 15 років.

Особливості та переваги виду

Категорія низькорослих дерев має невелику крону і виростає у висоту не більше 3 м. Тонкий стовбур яблунь відрізняється надійністю і витримує масу плодів, що рясно дозрівають . За умови правильної посадки та подальшого догляду дерева приносять урожай через 2-3 роки. До достоїнств карликових рослин відносяться такі:

1. Завдяки невеликій висоті дерева легко обробляти та збирати з них плоди. Городники, які доглядають карликові яблуні, не витрачають багато часу на виконання базових агротехнічних прийомів.
2. Вирощувати дерева допускається через кожних 1-1,5 метра. Щільна висадка у рази підвищує врожай у порівнянні з класичними різновидами дерев.
3. При сильному вітрі та опадах на землю обсипається невелика кількість плодів. Навіть при падінні яблук вони не ушкоджуються завдяки невеликій висоті дерев.
4. Кореневі системи карликових сортів швидше реагують на добрива та поливи, за рахунок чого врожай дозріває раніше.
5. Завдяки особливостям структури низькорослі посадки одержують більше природного світла, і всередині плодів накопичується більша кількість вітаміну С та цукрів.
6. Процес розвитку та дозрівання врожаю припиняється на кілька тижнів раніше, ніж у стандартних різновидів, що дозволяє зібрати плоди до перших заморозків.

Посадка

Для отримання гарного врожаю рекомендується висаджувати напівкарликові сорти в таких ґрунтах, як чорнозем, дерново-підзолисті, супіщані та суглинні каштанові.

Важливо! Не можна садити такі різновиди культури в солонуватому ґрунті, де відзначається високий вміст хлоридів та солей сульфатів.

Посадка фруктового дерева на напівкарликовій підщепі не має відмінностей від посадки яблунь на карликовій підщепі. Тому перед посадкою аналогічним чином потрібно підготувати місце для посадки і сам саджанець за кілька днів, поставивши його у воду з компонентами, що знезаражують.

Правила догляду за карликовими яблунями

Процес догляду за саджанцями передбачає регулярне виконання базових дій – поливи, розпушування, оранка, підживлення та захист від шкідників. Щоб виростити здорові дерева, потрібно дотримуватись наступних рекомендацій:

1. Регулярно оглядати висадки, щоб своєчасно виявити ознаки захворювань та наявність шкідників.
2. При оранні та розпушуванні землі дотримуватись акуратності, оскільки коренева система саджанців знаходиться на невеликій глибині.
3. Перед висадкою підготувати місце для розташування саджанця, переконавшись як ґрунт і відсутність продуваності наскрізними вітрами.

Також важливо враховувати пору року під час догляду за яблунями. Залежно від температурних умов, є певні нюанси обробки саджанців.

Влітку

Особливу увагу при догляді у літній період варто приділити поливу. Грунт навколо стовбура завжди необхідно підтримувати у зволоженому стані, не допускаючи пересихання. У спеку зростає активність шкідників, для відлякування яких слід використовувати спеціальні хімічні препарати.

Опис сорту яблук Чорний принц та Джонапринц, корисні властивості та історіяЧитати

Восени

В осінній період відбувається дозрівання більшої частини карликових сортів. На момент збору врожаю приствольне коло дерев має бути постійно очищене від опадаючого листя, плодів і бур’янів. Коли область навколо ствола буде очищена від залишків рослин, потрібно пропушити землю для усунення грудок і порушення теплоізоляції шкідників, що мешкають у ґрунті.

До середини осені слід провести дезінфекційну обробку для запобігання появі нових шкідливих комах.

Після збирання врожаю необхідно внести підживлення, використовуючи добрива з високим вмістом мінеральних компонентів. Після цього потрібно санітарне обрізання яблуні з метою видалення засохлого листя та усунення загущеної посадки.

Взимку

Догляд за плодовими деревами протягом зими – обов’язкова умова отримання хорошого врожаю наступного сезону. При настанні заморозків необхідно регулярно відстежувати стан утеплювачів, якими прикриваються коріння та нижня частина стовбура яблуні. Під час зими покривний матеріал можуть прогризти зайці чи миші. Також є ризик пошкодження утеплювача через велике скупчення снігу.

Щоб крони дерев не зламалися, необхідно постійно контролювати кількість снігу на поверхні. Якщо на гілках утворюється товстий шар снігу, слід струсити його. Інакше після настання тепла сніг танутиме, і під його масою незміцнілі гілки зламаються.

Весною

Провесною у нових саджанців необхідно підрізати гілки для подальшого активного росту. Якщо дерево росте вже кілька сезонів, то навесні потрібне обрізання для надання форми та з санітарною метою. Одним із важливих етапів весняного догляду є обробка від захворювань та шкідливих комах. Також рекомендується закріпити на стовбурах карликових яблунь ловчі пояси для упіймання шкідників.

Після танення снігу потрібно починати стежити, щоб поверхня ґрунту навколо стовбура не засихала. Кожен полив має бути завершений розпушуванням ґрунту не глибину 50-70 мм. Щоб скоротити регулярність поливу та зберігати вологу в землі, навколо стовбура можна провести мульчування. На початку квітня під час ясної погоди слід побілити нижню частину ствола. Також потрібно внести підживлення, використовуючи комплексне або азотисте добриво.

Основні різновиди

Карликові плодові дерева розрізняються за часом дозрівання і бувають:

Підщепи культур неоднорідні – вони бувають насіннєвими, клоновими, щепленими. Залежно від смакових якостей, сорти поділяються на десертні, столові, універсальні, можуть бути кислими, солодкими та мати додаткові нотки, за рівнем стійкість до холоду – на теплолюбні та морозостійкі.

Літні

Розглянемо популярні літні види дерев:

1. Мельба – має високу врожайність, плоди дає через три роки після посадки, дозрівання в останні третини літа. Яблука мають незвичайний карамельний смак, соковиту м’якоть і середні розміри.
2. Чудове – пізній літній сорт, який вирізняє високу зимостійкість. Початок плодоношення зазвичай припадає на четвертий рік. Показники врожайності високі, великі плоди, мають плоску округлу форму.
3. Цукеркове – скоростиглий різновид яблук, вивів який селекціонер І.В. Мічурін. Плоди дуже смачні та ароматні, у не дощове тепле літо дозрівати вони починають у серпні. М’якуш соковитий, щільний.

Осінні

Високі оцінки садівники дають і осіннім сортам. Основні:

1. Жигулівське – дерева плодоносять на третьому році, сорт є життєстійким, хвороб і шкідників практично не схильний. Плоди активно визрівають наприкінці вересня, виростають великими, мають оранжево-червону шкірку.
2. Осіннє смугасте – дерева цього сорту бояться заморозків, тому на зиму їх вкривають. Плоди округлі, їх маса становить близько 200 г, колір шкірки насичений жовтий, смак солодкий, з кислинкою, досить яскравий. У плані зберігання сорт невибагливий.
3. Приземлене – різновид стійкий до парші, низьких температур. Початок плодоношення з урахуванням кліматичних умов регіону посідає третій рік після посадки, врожайність може досягати 130 кг. Плоди круглі, великі, із щільною червоно-зеленою шкірою. Смак кисло-солодкий.
4. Соколівське – осінній сорт, який має всі переваги яблук даної категорії. У їжу вживати їх можна цілий рік, морозів культура не боїться, лежить добре. Висока врожайність, плодоносити дерева починають на третій рік після посадки.

Зимові

І останніми у нашому списку йдуть зимові сорти карликових яблунь:

1. Братчуд – деревця до 2 м у висоту починають плодоносити у віці 3-4 років. Врожайність однієї культури становить приблизно 120 кг. Сорт зимостійкий, плодоносить регулярно. Плоди округлі, довгасті, є характерний бічний шов.
2. Богатир – дерева мають гіллясті широкі крони, які щороку потрібно формувати. Зимостійкість висока, схильність до хвороб і шкідників мінімальна. Плоди витягнуті, червоно-жовтого кольору. Смак кислий, схожий на Антонівку.
3. Килимове – плодоносити різновид починає в четвертий рік посадки, врожайність складає 100 кг на одне дерево. Плоди великі, плоскої форми, із блискучою зелено-жовтою шкіркою. Високі смакові якості (сорт відноситься до десертних).
4. Проліск – стійкий до парші, зимостійкий вигляд. Врожайність – до 90 кг із дерева, плоди конічні, круглі, до 170 г. Шкірка жовта, з гарним червоним рум’янцем. Смак кислуватий.

Переваги та недоліки «карлика»

Дивно, на тонкому стовбурі можуть дозрівати більше 15 кг яблук. Щоб вітер не допоміг скинути врожай раніше, гілки кріплять на шпалерному дроті, розтягнутому між шпалерними стовпами.

До переваг карликових яблунь відносять такі:

• невисокий штамб дерева дозволяє проводити агротехнічну обробку та збирати плоди. Садівники легко виконують регулярні огляди, стовбури та гілок. Легко обробити скелет деревця навесні та восени;
• висаджувати «карлики» можна з відривом 1,0…1,5 м у рядку. Подібна посадка дозволяє активніше використовувати територію саду та отримувати вищий урожай яблук кількох сортів;
• сильний вітер та опади не викликають масового опадання плодів. Падаючи з невеликої висоти, вони не одержують сильних ушкоджень. Втрати товарного вигляду зведені до мінімуму;
• будь-які підживлення діють значно швидше, ніж на високорослих деревах. Своєчасний полив та внесення органічних та мінеральних добрив допомагає отримувати врожай на один-два тижні раніше;
• при посадці пальметтним способом яблунь сонячне світло рівномірно висвітлює листя, гілки та плоди. Накопичення вітамінів відбувається інтенсивніше. Вміст цукру зазвичай на 2…4 % вище, ніж у того ж сорту, вирощеного на високоштамбовому дереві;
• одержання врожаю в більш ранні терміни дає можливість підготувати деревця до зимівлі, обробити їх хімічними препаратами, що захищають від шкідників.

Недоліки у «карлика»

Плюси та мінуси присутні скрізь, ідеалів не існує. Головний недолік карликових дерев – це низька переносимість холодів.

Сечковата коренева система розташовується на невеликій глибині, тому при заморозках і відсутності снігового покриву коріння вимерзає, а сом рослина гине. Є й інші недоліки:

• не можна глибоко перекопувати приствольну частину дерев, можна легко пошкодити коневу частину. Вона розташована поблизу поверхні;
• невисоке деревце має тендітні гілки. Посадку обов’язково потрібно проводити в оточенні опор або використовувати шпалери, формуючи посадки пальметтних дерев;
• тривалість «життя» у карликів невисока, лише 15…20 років. Рослини гинуть зненацька, зазвичай влітку. Спочатку розпускають листя, дають потужне цвітіння, а потім, не утворюючи зав’язей, швидко засихають;
• ніжна і тонка шкірка плодів, що виростають на карликових підщепах, легко ушкоджується різноманітними шкідниками. Їх обов’язково доводиться обробляти отрутохімікатами, щоби знищити паразитів.

Яблуня Килимове

Стабільно високою врожайністю радує садівників та осінній сорт яблук Килимове. Він скороплідний, стійкий до низьких температур та парші. Однак під час тривалої зими нижні гілки можуть обламуватися під вагою снігу.

Крона дерева горизонтальна, похилої форми. Розмір плодів перевищує середню величину і може досягати 200 г. Яблука плоско-округлі, їхнє основне забарвлення зеленувато-жовте, згодом насичується яскравим рум’янцем червоного кольору. М’якуш кремовий, крупнозернистий і малосоковитий, в міру ароматний, з приємним кисло-солодким смаком.

Зберігатися плоди можуть до двох місяців.

Яблуня сорту Пролісок

Зимовий сорт яблук Пролісок має високу посухостійкість і зимостійкість. Стланцова яблуня з переважно горизонтальними гілками – природний «карлик», її висота рідко перевищує два метри. Молоді дерева плодоносять практично щороку.

Плоди за величиною середні, хоча зустрічаються екземпляри вагою 300 г. Форма їх округло-конічна з невеликими ребрами. Основне забарвлення плодів світло-жовте, згодом вони покриваються темно-червоним рум’янцем. М’якуш світло-білого кольору, дуже соковитий і смачний.

Плоди вживають як у свіжому вигляді, так і використовують для приготування джемів, варення та компотів. У свіжому вигляді їх можна вживати відразу після знімання.

Сорт Пролісок самобезплідний. Кращі запилювачі для нього: Килимове, Приземлене, Соколівське. Його генетичний матеріал селекціонери використовують для виведення низькорослих сортів.

Яблуня Слава переможцям

Перевірений десятиліттями літньо-осінній сорт Слава переможцям гідно відзначений, як професіоналами, так і садівниками-початківцями. Він набув широкого поширення у садах як на півдні, а й у півночі країни. Яблуні цього сорту вирізняються гарною зимостійкістю, проте посуху переносять погано: без поливу можуть скидати частину плодів.

Саджанці сорту Слава переможцям вирощують на середньорослій і карликовій підщепі. Доросле розкидисте дерево, має широкопірамідальну крону. Світло-зелені з блідо-червоним «рум’янцем» плоди дуже смачні та ароматні, можуть бути середніх та великих розмірів. У південних регіонах яблука зберігаються до двох місяців, на півночі – майже вдвічі довше.

Яблуня для плодоношення потребує запилювачів. У цій якості добре підійдуть Мельба, Антонівка, Пріам та ін. З одного дерева можна зібрати до 150 кг кисло-солодких яблук.

Сумісність підщеп та прищеп яблуні

Найкраща сумісність помічена у більшості сортів із сіянцями Антонівки, Грушівки, Боровинки.

У той же час відзначається погана сумісність багатьох сортів яблуні з сіянцями китайки та ранети пурпурової.

Так, наприклад, з китайкою, як підщепою вважаються несумісними сорти:

• Аніси,
• Антонівка звичайна,
• Бабушкіне,
• Боровинка,
• Коробівка та багато інших.

При цьому можна вважати сумісними сорти:

У більшості випадків недостатня сумісність проявляється в голодуванні та подальшому відмиранні кореневої системи.

Крім того, недостатня сумісність проявляється у сортів яблуні з іншими насіннячковими породами: іргою, глодом.

У разі знижена сумісність виявляється у порівняно короткому терміні життя таких привойно-подвойных комбінацій.

Посадка карликових яблунь у відкритий ґрунт.

В який час саджати

Висаджування карликової яблуні у відкритий ґрунт практично нічим не відрізняється від посадки звичайного яблуневого дерева. Власноруч здійснити щеплення і виростити саджанець карликової яблуні досить складно, тому що в цьому випадку вам знадобляться не лише сили та час, а й певні знання. Найлегше купити саджанець в розпліднику, який заслуговує на вашу довіру. Купуючи саджанець у випадкового продавця, слід бути дуже уважним, щоб не купити замість карликової яблуні звичайну дичку. Огляньте саджанець. Між штамбом і кореневою шийкою рослинки у правильного саджанця повинен бути добре помітний коліноподібний виступ. Цей виступ є місцем щеплення зі зрізом, що зростається, над щепленою ниркою. У щепленого дворічного саджанця карликової яблуні є не менше 4 розвинених гілок, на їх кінчиках є великі бруньки, при цьому штамб у висоту не перевищує півметра. А у дворічного саджанця дички є безліч гострих гілок, на яких немає нирок. Коренева система у карликового саджанця повинна складатися з маленького еластичного коріння, при цьому слід врахувати, що у всіх саджанців дички є стрижневий корінь.

У придбаного саджанця систему коренів слід обмотати зволоженою тканиною, а зверху обернути поліетиленовою плівкою, це захистить коріння від можливих травм під час перевезення. Перед безпосередньою висадкою саджанця у відкритий ґрунт необхідно провести укорочування його гілок. Висадку саджанця карликового дерева можна зробити на початку весняного періоду або восени, поки рослина перебуває в стані спокою.

Посадка карликової яблуні восени

Висадку саджанців у відкритий ґрунт восени проводять з другої половини вересня по середину жовтня, у цей час рослина починає входити в стан спокою.

Для посадки слід вибрати добре освітлену ділянку або ту, що знаходиться в півтіні. Він повинен мати надійний захист від протягу, при цьому ґрунтові води повинні розташовуватися на глибині не менше 150 см. Для посадки підходить вологий і пухкий ґрунт, ще дуже важливо, щоб він був насичений поживними речовинами, оскільки система коренів у такого деревця поверхнева, тому « харчуватися», проникаючи в глибокі шари грунту, воно не може. Оптимальним варіантом для посадки є середній чи легкий суглинок.

Глибина посадкового котловану має досягати 0,7 м, а його діаметр ― 0,6 м. При підготовці ями верхній шар ґрунту завтовшки близько 20 сантиметрів треба відкинути убік. Його слід з’єднати з парою цебер торфу або перегною, 0,7 кг деревної золи і 0,6 кг суперфосфату. У середину підготовленого котловану треба встановити кілок, після чого навколо нього горбком насипається суміш верхнього шару ґрунту з добривами. Поверх цієї живильної суміші насипається шар простого ґрунту з верхнього шару, його товщина повинна дорівнювати 20-30 мм. Після цього на гірку слід встановити саджанець. Коли його коріння будуть обережно розправлені, яму потрібно засипати ґрунтом із верхнього шару не змішаним із добривами. Слід врахувати, що місце щеплення після посадки має височіти над поверхнею ґрунту на 30 мм. Також потрібно запам’ятати, що коріння саджанця в жодному разі не повинні стикатися з ґрунтосумішкою, в якій знаходяться добрива, оскільки це може призвести до появи на них опіків. При висадці кількох саджанців між ними слід дотримуватися дистанції щонайменше 300 див.

Коли яблунька буде посаджена, потрібно добре ущільнити ґрунт у приствольному колі, для цього його треба притоптати. Потім потрібно відступити від ствола приблизно 50 сантиметрів і зробити висоти п’ятнадцятисантиметрової валик. Вилийте після цього в стволове коло 2,5–3 відра води. Після повного вбирання рідини в грунт поверхню приствольного кола необхідно засипати трисантиметровим шаром мульчі (торфом або перегноєм). Після чого проводиться підв’язка рослини до кілочка.

Посадка карликової яблуні на підщепі М-9 з наступним обрізанням

Як посадити карликову яблуню навесні

Посадкою саджанця карликової яблуні навесні слід займатися тоді, коли ґрунт вже повністю відтає, але при цьому нирки ще не повинні почати розпускатися. Посадковий котлован рекомендується підготувати заздалегідь, ще восени, при цьому в нього потрібно буде всипати грунт суміш з добривами. У зимовий час ґрунт встигне добре осісти і ущільниться, а добрива за цей час зможуть розчинитись.

Навесні в середі котловану необхідно встановити кілок, навколо якого насипається грунт з верхнього шару горбком. На цю гірку встановлюється саджанець і далі посадка проводиться за тим же планом, що й восени.

Особливості «карликів»

Всім досвідченим садівникам відомий той факт, що звичайні сорти яблунь виходять шляхом щеплення до підщепи, вирощеного з насіння або черешка сортової культури. Щоб виростити карликове дерево, необхідно прищепити сортовий черешок до спеціального карликового або напівкарликового підщепу.

Саджанці карликових сортів продаються повсюдно, але коштують вони трохи дорожче за звичайні високорослі дерева. Щоб не придбати підробку, потрібно знати характерні особливості яблук карликових сортів:

• у кореневої шийки «карлика» завжди є добре помітний виступ – це місце щеплення;
• коренева система простих яблунь має стрижневу будову, тоді як коріння карликового сорту мочкуваті, дрібні, добре розгалужені;
• дворічні саджанці карликових яблунь повинні мати великі бруньки, розташовані на кінцях пагонів;
• штамб повинен мати висоту трохи більше півметра;
• гілок, що оформилися, повинно бути небагато, всього кілька штук.

Гідності й недоліки

Відгуки садівників про існуючі сьогодні карликові яблуні суперечливі: не всім подобаються особливості цих дерев. Щоб не опинитися серед тих, хто розчарувався, потрібно ретельно вивчити всю інформацію про «карликів», знати їх плюси та мінуси.

Усі сорти карликових яблунь мають кілька спільних якостей: серед них є як позитивні, і негативні характеристики. Садівник, який вирішив посадити в себе карликове дерево, повинен знати про його плюси:

1. Компактні розміри крони та кореневої системи. Для нормального розвитку «карлику» вистачить лише кілька квадратних метрів саду. Це маленьке деревце не кидатиме тінь на ділянку або на овочеві грядки, його коріння точно не нашкодить фундаменту будинку або іншим господарським спорудам.
2. Плодоносити карликова яблуня починає рано – вже на третій рік після посадки можна збирати повноцінні врожаї. А ось звичайні сорти починають стабільне плодоношення лише на шостий-сьомий рік.
3. Урожайність «карликів» можна порівняти з кількістю плодів у стандартної дорослої яблуні. З кожним роком урожайність карликових яблунь зростає, дерево не має повільного старіння.
4. Доглядати карликову яблуню, збирати з неї врожай, проводити обрізання та обприскування набагато простіше, адже гілки дерева знаходяться на рівні людських очей. Садівнику не знадобляться сходи, драбини та інші спеціальні пристрої.
5. Крона у «карлика» невелика, тому гілкам і листям потрібно зовсім небагато живлення. Всі поживні речовини та волога з ґрунту надходять безпосередньо до плодів, що суттєво впливає на смак та розміри яблук.
6. Стовбур у карликової яблуньки короткий, всі речовини рухаються по ньому швидко, а розташовані близько до поверхні коріння відразу всмоктують воду та добрива із ґрунту. Така будова дозволяє плодам швидко та повною мірою отримувати необхідне харчування.
7. Добрив та засобів для обробки крони знадобиться значно менше, ніж у випадку з високорослими яблунями.
8. Кора у «карликів» тонша, дерево раніше зупиняє зростання та розвиток з настанням холодів. Тому компактні яблуні встигають підготуватись до зимівлі, внаслідок чого вони рідко вимерзають. Зимостійкі карлики все частіше стають вибором садівників з Уралу та Скандинавії.

На жаль, недоліки у карликових сортів також є:

1. Нетривалий термін життя. На відміну від звичайних сортів, здатних плодоносити до сорока років, “карлики” живуть лише 15-20. Зате за цей термін можна зібрати стільки ж яблук, скільки доросле дерево дало б за півстоліття. До того ж садівник зможе частіше міняти сорти яблук на своїй ділянці.
2. В умовах малосніжної, але морозної зими коріння, розташоване близько до поверхні, може вимерзнути. Щоб цього не сталося, ґрунт навколо штамба «карлика» утеплюють, мульчують або накривають агроволокном.
3. Так як короткі коріння не зможуть дістати харчування з надр землі, карликову яблуню доведеться частіше поливати і краще удобрювати.
4. Зав’язей на «карликах» формується дуже багато, тендітне деревце не завжди може виростити таку кількість повноцінних та смачних плодів. Тому рекомендується проріджувати суцвіття, обриваючи навесні деяку їхню частину.
5. Під вагою великих яблук карликове деревце легко може зламатися, тому потрібні опори, шпалери, арки.

Leave a Comment Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Терміни та правила щеплення яблуні

Серед видової різноманітності плодових дерев на садовій ділянці одне з почесних місць займає яблуня. Сортів цієї культури так багато, що потрібні великі посадкові площі, щоби виростити улюблені. Щеплення або окуліровка яблуні дозволяє отримати потрібний матеріал в обмеженому просторі рослини. Перед багатьма фахівцями, особливо початківцями, постають питання, як ефективно виконати процедуру і в який час року, які вимагають чіткої відповіді.

Навіщо потрібне щеплення

Щоб саджанець мав усі властивості материнської рослини, його прищеплюють. При розмноженні культури вегетативним способом, відокремлюючи живці, дочірній екземпляр успадкує характеристики маточника. Генеративний метод виведення сортів передбачає вирощування плодових дерев із насіння. І тут саджанець не успадкує сортові ознаки батьківських форм. Він отримує в селекційних інститутах шляхом генетичних експериментів нові до цього показники. При насіннєвому культивуванні чекати на перший урожай доводиться довго.

Яблуні піддають щепленню, коли необхідно виростити на міцному кореневищі бажаний сорт із властивими йому характеристиками. Крім того, існує ще кілька причин, через які виконують щеплення дерев:

· Омолодження дерев. Коли стара рослина перестає плодоносити, у неї повністю змінюють крону на більш врожайну.

· Економія посадкової площі ділянки. На одному дереві можна виростити два різновиди і більше.

· Отримання нового гібриду. Фахівці роблять щеплення з метою експерименту. Це дозволяє їм краще опанувати навички виконання процедури, а також виростити новий різновид з властивостями, властивими обом рослинам.

· Виведення морозостійких форм. Щеплення теплолюбної культури на кореневищі, що добре переносить зимові холоди, дозволяє отримати рослину, яка не загине в умовах холодного клімату.

· Вирощування карликових екземплярів.

· Відновлення пошкоджених дерев. Якщо яблуня постраждала з якоїсь причини, її можна зберегти, застосувавши щеплення.

Термінологія щеплення

Початківцям варто познайомитися із загальноприйнятими термінами. Це дозволить вникнути в суть та тонкощі процедури. Дерево складається з двох основних частин: підземної та надземної. Перша представлена розвиненою кореневою системою з безліччю тонких відростків, що вбирають воду та поживні речовини. Надземна частина складається зі стовбура та розгалужень (крони). Місце переходу називають «кореневою шийкою». Нижня частина ствола до перших великих гілок – штамб. Все, що знаходиться вище за нього до приросту останнього року – центральний провідник, або лідер.

Кореневу шийку можуть плутати з місцем щеплення. Однак останнє знаходиться дещо вище (на 15-20 см).

Товсті гілки, що відходять від стовбура, називаються «скелетні». Саме вони формують структуру дерева. Дрібніші гілки – обростаючі, на них щорічно з’являються однорічні прирости – пагони. Останні застосовують для нарізування живців та проведення щеплень. На них розрізняють вегетативні та генеративні бруньки. З перших у наступному сезоні виростуть нові пагони, а з других – квітки та лиття. Деякі бруньки проростають лише в екстремальних умовах, їх називають «сплячими».

Відповідні періоди для щеплення

Кожній дії в саду відведено свої терміни. Однак щепити дерева можна протягом усього року. Але навіть філігранне виконання не буде гарантією того, що живець успішно приживеться. Певні пори року мають особливості проведення процедури. Живець може довго хворіти або швидко засохне. Однак найбільш вдала пора року для щеплення дерев – це весна.

Щеплення взимку

Зовсім не вигадка зимове щеплення яблуні. Такий агротехнічний захід ще називають «настільним» через проведення для викопаного саджанця в приміщенні. Зазвичай щеплення яблуні взимку проводять у садових господарствах. Це дозволяє отримати саджанці, які готові до висадки перед новим сезоном.

· Посадковий матеріал віком 1-2 роки викопують наприкінці осені. Його прибирають у холодну кімнату з високою вологістю та температурою повітря 4-5 °C.

· Прищепи готують у листопаді-грудні. На зрізаних пагонах залишають 2-4 міцні здорові бруньки. Поміщають їх на зберігання у прохолодне середовище з високою відносною вологістю.

· Щеплювальний матеріал розміщують у теплі за тиждень до планованих робіт. Живці дістають за 2-3 дні. Оптимальні терміни, коли краще прищепити яблуню, обмежені серединою грудня та початком лютого.

· Готовий посадковий матеріал залишають для зберігання при температурі 20-25 C кілька тижнів. Потім відправляють на холод до посадки.

Щеплення восени

Осіннє щеплення виконують, коли цього не вдалося зробити в інший час. Роблять її на початку вересня. Якщо регіон культивування знаходиться в зоні з теплим кліматом, допустимо щеплювати дерева в середині жовтня. Процедуру вважають ризикованою через можливі ранні заморозки. Живці можуть не встигнути прижитися і загинути при сильному похолоданні. Крім того, уповільнення вегетації накладає обмеження на точність проведення робіт. Усі зрізи мають бути чітко вивірені, але в їх поверхнях неприпустимі глибокі подряпини, борозни.

Якщо восени не вистачає часу для щеплення, або заморозки за прогнозом наступлять раніше, краще роботи відкласти до більш сприятливого періоду. До приходу морозів живці/бруньки повинні прижитися, щоб не загинути.

Щеплення влітку

Фахівці з великим досвідом щеплення дерев не роблять цього у літній період. Пояснюється це низькою приживаністю прищепи та можливістю завдання шкоди дорослої яблуні. Однак навесні можна не встигнути виконати потрібні роботи. У цьому випадку щеплення яблуні живцем у липні чи серпні уникнути не вдасться. Влітку у плодового дерева відбувається інтенсифікація руху поживних речовин.

Ознаки визначення оптимального часу проведення щеплювальних заходів:

· кора легко відокремлюється від основної деревини;

· на пагонах остаточно сформувалася верхівкова брунька;

Щеплення весною

Пробудження дерева після зимового спокою – найкращий час, коли можна щепити яблуню. Роботи починають поки що на рослинах, на яких ще не прокинулися точки росту, а сокорух тільки почався. Однак потрібно встигнути зробити щеплення до активної вегетації. Якщо відкласти заходи, підщепа може відторгнути живець. Відбувається це через високу концентрацію регенеративних речовин у рослині, що прокинулася.

Терміни щеплення за кліматичними зонами

Оптимальний період, коли можна прищепити підщепу на яблуню, залежить від регіону культури. Однак потрібно враховувати локальну погоду на даний момент. Навесні варто дочекатися підвищення температури повітря до 8°С, але роботу виконують лише тоді, коли мине загроза заморозків. Відповідно до прогнозу щеплення відкладають до встановлення стабільної погоди. В осінній період не чекають опускання температури нижче 12 °C.

Весняні роботи розпочинаються вже після середини березня. Якщо зима видалася теплою, а сніговий покрив зійшов рано, допустимо виконання процедури вже на початку місяця.

Влітку оптимальний період починається з третього тижня липня та триває 30 днів.

Осінні роботи припиняють у другій половині жовтня.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб процедура закінчилася успішно, під рукою у фахівця має бути безліч інструментів та допоміжних матеріалів. Насамперед, потрібно підготувати ніж із гострозаточеним лезом. Вид клинка залежить від способу формування щеплення. Звичайний кухонний ніж не підходить через кілька причин: він недостатньо гострий і жорсткий. Найменший вигин леза під навантаженням призводить до викривлення різу, що погіршує приживлюваність прищепи.

Крім ножа, знадобиться інструмент для підготовки підщепи: садові ножиці або секатори, сучкорізи та спеціальні копуліровочні або окуліровочні ножі. Фахівці зі стажем не рекомендують застосовувати інструменти односторонньої дії – вони можуть ушкоджувати камбій. Для заточування або виправлення лез застосовують дрібнозернисті наждакові камені. Фіксують та обв’язують щеплення спеціальними еластичними стрічками, а замазують місця ушкоджень холодно- або теплорідкою деревною замазкою.

Підбір матеріалу для щеплення

Оптимально прищепити яблуню на яблуню. Така комбінація дозволяє отримати швидкий приріст деревної маси, а також високу врожайність. Але в ряді випадків або заради експерименту, садівники застосовують підщепи інших плодових дерев. До таких відносять горобину, аронію, глід, калину, айву, грушу. Застосовуючи їх потрібно мати на увазі, що:

· Приживаність на чорноплідній горобині нижче, ніж на інших екземплярах даного сімейства.

· Айву застосовують з метою експерименту або, коли необхідно спиляти старий екземпляр.

· Груша погано приймає яблучні прищепи.

· Довговічність таких щеплень помітно нижче.

Для нарізування матеріалу для щеплень підбирають молоде плодове яблуневе дерево відомого, перевіреного сорту. Прищепи формують з гілок віком від одного року, які не заражені або без видимих ушкоджень. Переважно нарізають живці у зимовий час. Пагони, витримані на морозі, краще зростаються з підщепою і витримують нижчі температури.

Брати матеріал для щитків із брунькою слід тільки із середньої частини гілок плодоносного дерева, довжина яких близько 20 см. Поросль краще не використовувати.

Заготівля прищепи

Якщо необхідно виконати щеплення для збільшення сортності, до підготовки прищеп слід поставитися відповідально. Заготівлю живців проводять за правилами:

· Нарізають щепи дерев, які стабільно плодоносять. У цьому випадку фахівець знатиме, який сорт він прищеплює та його характеристики.

· Живці роблять із сформованих гілочок.

· Готують прищепи із зовнішніх частин крони, звернених до сонця.

· Щеплення нарізають довжиною до 40 см. Він повинен мати 5 і більше ростових бруньок. У діаметрі пагони вибирають приблизно 10 мм.

· Щеплений матеріал заготовляють з яблуні, яку регулярно стрижуть. Вона дає міцні прирости із правильно сформованими верхівковими екземплярами.

· Пагони бажано зрізати з невеликими відростками. Такий матеріал краще зберігається та добре приживається.

· Якщо щитки нарізають із молодого дерева, їх беруть із пагонів, які планують видалити навесні при формуючій або санітарній обрізці.

· Готують щеплений матеріал із запасом. Зайві екземпляри необхідні у разі псування матеріалу під час зберігання чи безпосередньо під час щеплення.

· Місця зрізання бажано обробити садовою замазкою.

Технологія щеплення

Фахівці користуються різними способами виконання щеплень, використання кожного з них залежить від конкретних обставин, характеристик підщепи та прищепи. Кожна технологія має особливості, потребує певного набору інструментів. Новачку не слід намагатися виконати роботу на основному матеріалі щеплення: великий ризик його зіпсувати. Бажано потренуватися робити правильні зрізи на м’яких вербових чи липових пагонах.

Окуліровка

Метод отримав назву через незначну подібність щепи з оком. Окуліровка характеризується високою приживлюваністю живця та низьким пошкодженням підщепи. Крім того, простота виконання робіт дозволяє впоратися з нею садівникові-початківцю. Проводять щеплення навесні чи влітку, рідше взимку «на столі». Окуліровку роблять на стовбурах або скелетних гілках діаметром 1-1,5 см з північного боку. Таке розташування виключить можливість перегріву прищепи.

Зазвичай на саджанцях щеплення виконують на висоті 8-15 см, але іноді можуть бути рекомендовані і відхилення (максимальна відстань від землі 1 м).

Процедуру виконують спеціальним гостро заточеним окуліровочним ножем, технікою різання «від себе». Для щеплення готують щитки розміром 6 х 30 мм, які повинні містити бруньку, зрізаний живець, смужку кори і камбію, тонкий шар деревини.

· У день щеплення вкорочують живець, видаляють листочки.

· На підщепі готують Т-подібний надріз. Підгорнувши кору, в нього вставляють щиток.

· Місця надрізу щільно обмотують еластичною стрічкою, залишаючи бруньку вільною. Для цього зручно використовувати нарізані смужки поліетилену, стрічку, призначену для проведення щеплення.

· Через 2 тижні послаблюють обв’язку, щоб унеможливити можливе передавлювання підщепи.

Щеплення в бічний заріз

Оптимальна технологія проведення щеплень у весняний період. Роботу виконують у квітні, поки бруньки на підщепі не розкрилися. З інструменту знадобиться гострий, прямий ніж.

· На живці з нижньої сторони вирізують клин з кутом біля основи приблизно 7-10°. Верхню частину слід прищепити або акуратно зрізати.

· У підщепі роблять бічний заруб, розмірами, що відповідають підготовленому клину.

· В утворену щілину вставляють живець, спрямований нижньою брунькою назовні. Місце з’єднання рясно промазують садовим варом, обмотують еластичним матеріалом, дають спокій на 1,5-2 тижні.

· Послаблюють зв ‘ язування, перевіряють, як прижився живець.

Щеплення за кору

Простий метод виконання щеплення. Проводять процедуру наприкінці квітня, на початку травня. У цей період починається активний сокорух, що сприяє якнайшвидшому приживленню прищепи. Основна складність виконання – зробити правильний косий зріз на живці. Неприпустимі у ньому подряпини, борозни. Роблять його одним різким рухом, спрямованим від себе. Послідовність робіт:

· На підщепі спилюють одну гілку.

· Готують на корі вертикальний виріз, дістаючи деревину. Залишивши ніж у прорізі, рухами, що розхитують, відокремлюють покриття штамба від основи.

· за кору заводять черешок, спрямований зрізом до деревини. Положення його має бути строго вертикальним.

· Місце стику щільно замотують, а відкриті ділянки деревини замазують садовим варом.

Копуліровка з язичком

Таким способом щеплюють переважно саджанці у віці 1 або 2 роки. Особливість процедури – зрощування підщепи та прищепи однакового розміру. Освоїти техніку копулювання може навіть новачок – істотна перевага цього «хірургічного втручання». Крім того, живці дуже добре зростаються з підщепою і вже незабаром дають урожай.

Оптимальні терміни проведення копулювання – рання весна. Проте останніми датами є останні числа травня.

· На живці роблять косий зріз гострим ножем одним рухом.

· Аналогічну процедуру проводять на підщепі.

· Дві частини з’єднують один з одним співвісно.

· Місце стику щільно обв’язують стрічкою, відкриті краї обробляють садовим варом.

Щеплення у розщіп

Вимоги до підщепи мінімальні. Застосовують метод для сортової зміни саду, підвищення імунітету дерев, відновлення сильно пошкодженої рослини. За основу беруть культуру, що вже сформувалася, з розвиненою кореневою системою. Розмір прищеплювальних матеріалів, що сполучаються, не важливий – діаметр підщепи може бути в кілька разів більше прищепи.

Перевага щеплення у розщіп – можливість її застосування, коли інші методи не підходять. Крім цього, за основу можна взяти дичку, що переросла, або плодоносні культури. У них вже розвинена коренева система, що підвищує стійкість підсумкової рослини до кліматичних умов. Найкращий час для проведення процедури – початок весни до активного сокоруху.

· Зрізають гілку або стовбур біля підщепи.

· У місці зрізу розщеплюють деревину. Кількість точок щеплення залежить від кількості прищеп і діаметра основи. Однак варто враховувати, що в один розщіп можна вставити кілька живців.

· Якнайшвидше і точніше готують щеплений матеріал. На живцях формують гострий рівнобічний клин.

· Сполучають підготовлені матеріали. Місце з’єднання ретельно обмазують садовим варом, ущільнюють еластичними стрічками.

Вживлення

Метод вживлення застосовують, коли елементи щеплення мають однакові розміри. Відсутність складного інструменту і простота дій зробили це щеплення популярною серед садівників-початківців. Роботи проводять навесні чи влітку, рідше восени.

· На основному дереві вибирають молодий пагін, що дорівнює діаметру живцю. Сильним та точним рухом від себе відрізають частину гілочки під гострим кутом до осі.

· На живці формують аналогічний зріз. Головне зробити його за один рух.

· Сполучають елементи співвісно. Місце стику ущільнюють пружними стрічками та герметизують садовим варом.

· Через 2 тижні пов’язку знімають.

Запобіжні заходи при щепленні

Коли щеплять молоде або старе дерево, на ньому неминуче залишаються пошкодження. Якщо процедуру виконано правильно, рослина може швидко і без наслідків їх заростити. Але порушення технології призведе до серйозної травми яблуні, що спричинить зниження врожайності або загибель дерева. Будь-який надріз або пошкодження кори відразу ж обробляють садовим варом, щоб туди не потрапляли сонячні промені, повітря та волога.

Щеплення не проводять під палючим сонцем. Якщо яскраві промені потраплять на свіжий зріз, на ньому можуть з’явитися опіки, які зменшать живлення живця на прищепі. Для процедури вибирають похмурі, сухі дні. Крім того, на успіх процедури впливає сильна спека. Висока температура може висушити живець. Окремо контролюють стерильність інструменту. Інфекція, потрапивши на тканини рослини, спричинить розвиток хвороб. Леза ножів дезінфікують спиртом чи відкритим вогнем. В останньому випадку важливо не перегріти клинок, інакше він втратить загартування і швидко затупиться.

Поширені помилки при щепленні

Навіть досвідчені садівники не застраховані від невдач. Недарма щеплення називають «хірургічним» втручанням. Тоді як у професіоналів помилки трапляються рідко, новачки роблять їх повсюдно. Пов’язано це з відсутністю досвіду, зневагою до правил безпеки або браком необхідних інструментів і матеріалів. Щоб процес минув успішно, а живець прижився, новачкам слід «набити руку», тренуючись на сторонньому матеріалі.

Яблуня може уповільнити розвиток, кількість та якість плодів помітно знизиться. Проте, навіть такий результат для новачків буде успіхом. Але немає межі досконалості і, щоб досягти потрібного ефекту, варто виключити поширені помилки:

· Використання брудного інструменту. Лезо ножа має бути абсолютно стерильним та чистим. Присутність на ньому забруднень призводить до захворювань або відторгнення живців.

· Випадковий торкання руками або іншим предметом нового різу. Якщо це сталося, процедуру починають наново з новим щитком або живцем.

· Щеплення вічком, що вже прокинулося. Коли він вступить в активну фазу вегетації, підщепа не зможе його прийняти. Для позитивного ефекту все має бути навпаки: основа – прокинутися, прищепа – перебувати у стані спокою.

· Занадто щільне перетягування зони контакту або повна відсутність пов’язки. У цих випадках щеплення не зможе повноцінно розвиватися через великий зазор між тканинами або брак поживних речовин.

· Відсутність обробки зрізів. Усі ушкодження обов’язково обмазують садовим варом. Герметизація дозволить захистити відкриті ділянки від впливу атмосфери, сонячних променів, попадання води та бруду.

Помилки при підготовці прищепи та його приєднання до підщепи компенсують установкою поліетиленових мішечків – їх відразу ж надягають на торці щеплених гілочок. Для того щоб пакетики не заважали рости прищепи, довжина повинна бути не менше 15 см.

Догляд після щеплення

Після проведення процедури потрібне періодичне спостереження за деревом. Через два тижні перевіряють, чи прищепився щеплення. Якщо відбулося відторгнення, все прибирають до нетронутої деревини, а місце зрізу рясно обробляють садовим варом. Повторюють процедуру вже у наступні сприятливі терміни. У разі коли живець прижився, послаблюють пов’язку, щоб вона не передавила гілку. Повністю знімають перев’язок через 2-3 місяці. Якщо процедуру проводили восени, пов’язку залишають до весни.

Щоб яблуня не вимерзла взимку, її заздалегідь готують: приствольний круг рясно поливають, землю навколо ствола розпушують і мульчують. Штамб яблуні із нижніми гілками захищають від пошкодження гризунами. Його обертають щільним матеріалом або обв’язують лапником. Зону щеплення прикривають від потрапляння прямих сонячних променів непрозорою плівкою або мішковиною.

Після пробудження дерева і початку сокоруху, оглядають щеплений живець. Якщо на ньому розвинулося кілька ростових бруньок, залишають лише одну, інші зрізають. Коли молоді щепи витягнуться до довжини 25 см, їх обов’язково підв’язують. Надалі протягом 2-3 років процедуру періодично повторюють: механічний зв’язок прищепи та підщепи не надто сильний – у зоні контакту живець може надломитися. Крім того, для швидкого відновлення яблуню посилено поливають і підживлюють.

Щеплення дерева – процес складний і відповідальний, але при дотриманні всіх правил висока ймовірність отримати добрий результат. Здійснити таку маніпуляцію можуть навіть новачки, якщо правильно підберуть її спосіб і дотримуватимуться технології виконання.